Se trata del evento de arte más esperado, que se organiza desde 1895 y se ha consolidado como una de las exhibiciones más importantes a nivel internacional, que alterna un año arte y otro arquitectura.

Su prestigio radica en su capacidad para anticipar tendencias de arte contemporáneo, reuniendo propuestas de más de 75 países a través de pabellones nacionales distribuidos entre los históricos espacios del Giardini y el Arsenale.

Este año se presenta la 61ª edición titulada “In Minor Keys”, concebida por la curadora Koyo Kouoh. La exposición se inaugurará el 9 de mayo y permanecerá hasta el 22 de noviembre.

A juzgar por la afluencia de años anteriores (en 2024 se registraron unos 699.304 visitantes y en 2022 se alcanzó un récord de más de 800.000), esta edición seguramente atraerá nuevamente a cientos de miles de personas.

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Si el plan es un viaje a esta ciudad mágica durante esta época, hay que tener en cuenta que hay mucho más por explorar que los pabellones de arte.

Tuve la oportunidad de vivir en esta ciudad durante un año, lo que me permitió descubrir esos espacios íntimos que construyen su verdadera esencia. A continuación, una curaduría de cinco visitas que reflejan, en pequeña escala, la autenticidad y la grandeza de Venecia, un lugar verdaderamente único en el mundo.

1. Colección Peggy Guggenheim

Ubicada en el Palazzo Venier dei Leoni, a orillas del Gran Canal, la Colección Peggy Guggenheim es uno de los museos de arte moderno más importantes de Italia. Fue la residencia de la propia Peggy Guggenheim, una influyente coleccionista de arte estadounidense y una de las grandes mecenas del siglo XX que convirtió su hogar en un punto de encuentro para artistas como Jackson Pollock, Max Ernst y Alexander Calder.

La colección ofrece un recorrido excepcional por las vanguardias del siglo XX —cubismo, surrealismo, expresionismo abstracto— en un entorno íntimo y luminoso, con un jardín de esculturas que invita a detenerse y contemplar la belleza del lugar.

Lo más interesante es ver cómo las obras dialogan entre sí, ya que Peggy viajaba especialmente a los centros de reunión de los artistas, muchos de los cuales se conocían o mantenían estrechas amistades.

Entre sus obras más icónicas se destacan: Alchemy (c. 1947) de Jackson Pollock, L’Empire des lumières (c. 1953–54) de René Magritte y La Baignade (c. 1937) de Pablo Picasso.

2. Laberinto de Borges

En la isla de San Giorgio Maggiore se encuentra uno de los espacios más poéticos y menos conocidos de Venecia: el Laberinto de Borges que al igual que sus relatos, encapsula símbolos encriptados.

Diseñado en 1979 por el diplomático inglés y arquitecto de laberintos Randoll Coate, a partir de un sueño, este jardín rinde homenaje al célebre escritor argentino.

Fue inaugurado el 14 de junio de 2011, en el 25º aniversario de la muerte de Borges, como una iniciativa conjunta de la Fondazione Giorgio Cini y la Fundación Internacional Jorge Luis Borges en los antiguos terrenos del Monasterio de San Giorgio Maggiore.

Los edificios monásticos, restaurados por la Fundación Giorgio Cini desde 1950, albergan hoy uno de los centros culturales más relevantes de Italia, con bibliotecas especializadas en historia del arte, institutos de investigación y espacios dedicados a exposiciones, conciertos y conferencias.

3. Punta della Dogana

Punta della Dogana es una estrecha lengua triangular de tierra que separa el Gran Canal del Canal de la Giudecca y se abre hacia la cuenca de San Marcos. Además de albergar la Basílica de Santa Maria della Salute, se encuentra también el espacio expositivo de arte contemporáneo de la Colección Pinault, que con un aire más joven y dinámico, este último se activa a través de eventos, por lo que conviene consultar su programación para poder asistir a una fiesta inolvidable.

Este punto ofrece una de las vistas más bellas de la ciudad. Es el lugar ideal para ver el atardecer lejos de las multitudes, con una perspectiva única del Palazzo Ducale y la Piazza San Marco, cuando la ciudad se tiñe de tonos rosados y el agua refleja la arquitectura como si fuera una pintura.

4. La Chiesa dei Gesuiti (Santa Maria Assunta)

Situada en una zona más tranquila, cerca de Fondamenta Nuove, la Chiesa dei Gesuiti es una joya del barroco veneciano. La primera iglesia fue construida en 1148 por los Crucíferos, pero tras varios incendios fue vendida a la orden de los Jesuitas quienes en 1715 decidieron demolerla para levantar un templo de mayor escala.

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La iglesia actual fue edificada a comienzos del siglo XVIII, gracias al mecenazgo de la familia Manin, y consagrada en 1728. El arquitecto Domenico Rossi dirigió el proyecto, coordinando a artistas y artesanos en una obra que destaca por su rica decoración interior, revestida de mármoles, esculturas y pinturas que envuelven al visitante en una experiencia profundamente teatral y espiritual.

Para los amantes del arte, esta iglesia alberga obras de los grandes maestros venecianos como Il Martirio di San Lorenzo (c. 1548) de Tiziano y Assunzione della Vergine (c. 1555) de Tintoretto.

5. Fornace Orsoni

Venecia es el corazón de una tradición artesanal única: la producción de piezas para mosaicos. Desde la Basílica de San Marcos en Venecia hasta La Sagrada Familia en Barcelona o incluso el Buda Dorado de Singha Buri en Tailandia, innumerables monumentos recuperan su esplendor gracias a este saber ancestral.

Fundada en 1888 por Angelo Orsoni, la Fornace Orsoni ha preservado durante más de un siglo los secretos de esta tradición, transmitiéndolos de generación en generación. En sus hornos se crean manualmente esmaltes, hojas de oro y una infinita gama de colores, mediante un proceso casi alquímico que sigue los métodos tradicionales de los maestros vidrieros.

Estos tesoros cromáticos se conservan en la célebre Biblioteca de Color, una biblioteca viva con miles de tonos catalogados como libros, testimonio del diálogo entre arte, materia y tiempo.

Lejos del espectáculo, Venecia se manifiesta puertas adentro de sus palacios, en un jardín escondido, en un taller donde el color nace del fuego, en una iglesia que guarda siglos de devoción y arte o en un borde de agua donde el atardecer detiene el tiempo. Conocerla así es entender que su verdadera grandeza no reside solo en lo monumental, sino en la delicada convivencia entre la historia, el arte y su vida cotidiana.

No es solo una distancia geográfica –más de 11.000 kilómetros– ni una sucesión de vuelos y escalas. Es, de alguna manera, un regreso a los orígenes de la humanidad. Regreso a un paisaje que parece haber estado siempre ahí, esperando ser recordado.

En la sabana africana las distancias son largas, limpias, sin obstáculos. La vista puede viajar kilómetros sin detenerse.

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“Hay un encaje perfecto entre el ojo humano y el paisaje. No es solo el placer de posar la mirada en un punto muy lejano de sus inacabables planicies. Hay algo más, tal vez de memoria ancestral, que es de una enorme y profunda complementariedad. Uno no se siente nunca tan humano como en África, tan hijo de la Tierra y tan migrante”. La reflexión es de Valeria Beruto, médica, escritora y fotógrafa, una de las viajeras que formó parte de esta expedición.

La travesía empieza en Buenos Aires con un vuelo hacia Addis Abeba, la capital de Etiopía, con escala técnica en San Pablo. En la fila de migraciones comenzamos a reconocernos: cámaras con teleobjetivo, equipos de safari y caras de curiosidad. 10 personas, entre fotógrafos y naturalistas, nos damos cita, muchos de nosotros sin conocernos, para emprender juntos una experiencia transformadora. Viajamos de la mano de Tomas Thibaud y Emilio White.

Dieciséis horas después, cruzando desiertos y el Cuerno de África, el avión desciende hacia el Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro. La terminal aérea, pequeña y funcional, está ubicada entre las ciudades de Arusha y Moshi.

A unos 50 kilómetros se eleva la presencia silenciosa del monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África con más de 5800 metros sobre el nivel del mar.

Allí nos espera Gerard, uno de los guías locales que nos acompañará durante toda la aventura. Habla un castellano sorprendentemente fluido y comienza a enseñarnos las primeras palabras en suajili. “Karibu”, dice sonriendo. Bienvenidos.

Una hora más tarde llegamos a Arusha, ciudad que funciona como puerta de entrada a los grandes parques del norte del país.

Calles agitadas, mercados improvisados, motos zigzagueando entre autos, vendedores ambulantes y el rojo intenso de la tierra africana que parece teñirlo todo. A la mañana siguiente partimos hacia Ndutu.

El trayecto atraviesa pueblos pequeños, mercados rurales, campos de maíz y zonas donde las acacias empiezan a dominar el paisaje. Ndutu forma parte del ecosistema del Serengeti y del Área de Conservación de Ngorongoro. Es una región de planicies abiertas que se transforma radicalmente según la época del año.

Nos alojamos en el Pamoja Migration Camp, un lodge móvil que se monta y desmonta siguiendo el ritmo de la migración de los animales. Funciona mayormente con energía solar y está compuesto por grandes tiendas de campaña diseñadas para ofrecer confort en medio de la naturaleza. Nos recibe el equipo del camp, alineados, cantando y bailando Jambo, Jambo, una canción que saluda a los huéspedes a su llegada y a su partida. Tanzania se nos brinda como una experiencia de ritmo y color.

Por las noches, la música no viene de parlantes. Viene de la tierra. Rugidos lejanos, graznidos, pasos invisibles.

Para ir desde las carpas hasta el comedor, es necesario solicitar por handy un acompañante que camina junto a los huéspedes con una lanza para atravesar los pocos metros de oscuridad que separan las tiendas de los espacios comunes.

La aventura tierra adentro

Nos levantamos cada día a las 5.30. Desayuno rápido y salimos en dos vehículos de safari que serán el espacio donde compartiremos, día tras día, silencios, asombro, risas y mates.

El primer encuentro ocurre apenas a unos minutos del campamento. Un grupo de jirafas aparece caminando lentamente entre acacias dispersas. Más adelante, vemos a los primeros elefantes, los animales terrestres más grandes del planeta, organizados en matriarcados: avanzan unidos. Seguimos recorriendo y la fauna alardea su abundancia.

Febrero es una época especial en Ndutu. Es la llamada calving season: el momento en que cientos de miles de ñus dan a luz en las planicies. Durante pocas semanas nacen más de 400.000 crías.

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Después de tres días dejamos Ndutu y nos dirigimos hacia el Parque Nacional Serengeti, uno de los ecosistemas más célebres del planeta. El Serengeti tiene cerca de 30.000 km², extensión comparable al tamaño de Bélgica. Acá seremos testigos de la gran migración: millones de ñus y cebras cruzan el Serengeti en busca de pastos.

También el paisaje cambia. Aparecen los icónicos kopjes, formaciones rocosas que intervienen el paisaje. Son colinas de granito, formadas por millones de años de erosión. Funcionan como puntos de sombra y como miradores naturales para los depredadores. La casa de los “gatos”, nos dice Gerard.

En uno de ellos aparece la escena perfecta: una leona recostada en lo alto de una roca, mirando las planicies infinitas. La imagen recuerda inevitablemente a El Rey León.

El último tramo del viaje nos lleva a la región de Ngorongoro. Nos dirigimos al cráter, una gigantesca caldera volcánica formada hace unos dos millones de años. Tiene unos 20 kilómetros de diámetro y más de 260 km² de superficie interior. Dentro vive una de las mayores concentraciones de fauna salvaje de África. Descender los 600 metros del cráter es como entrar en un mundo cerrado: lagunas con flamencos, praderas con cebras y antílopes y elefantes caminando entre bosques.

Después de días en campamentos, la noche en Ngorongoro se siente como un regreso parcial a la civilización. Pasamos la última noche en una Farm Villa desde donde visitaremos una aldea masái antes de emprender el regreso a casa.

Rituales y danzas

No se termina de experimentar Tanzania sin atravesar el umbral de una aldea masái, una de las etnias más antiguas de África oriental que hoy representa alrededor del 3% de la población del país.

Nos reciben con su danza más característica: el adumu, un ritual de canto y saltos verticales donde los guerreros compiten por elevarse más alto. No es un gesto acrobático, sino simbólico: fuerza, estatus, vitalidad. Nos invitan a participar del ritual, y en ese intento torpe por imitarlos, se acortan distancias para compartir el tiempo que estaremos juntos.

La comunidad masái habla el idioma maa entre ellos, aunque muchos también se comunican en suajili. A nosotros nos hablan en inglés. Visten sus mantas tradicionales, las shúkà, de colores intensos que contrastan con la tierra. “El shúkà rojo mantiene alejado a los leones, porque al vestirlo, nos reconocen como al antiguo guerrero masái; es un conocimiento ancestral transmitido en la manada”, asegura Lekule, uno de los integrantes de la comunidad.

La tribu se organiza para contarnos su historia. Nos dividen para conocer sus casas. Son chozas circulares construidas por las mujeres de la comunidad, hechas con los materiales que la tierra provee: madera, barro y estiércol. Pueden dormir dos a tres personas en un espacio que mide entre tres y cuatro metros de diámetro. Son bajas y oscuras por dentro, diseñadas para resistir el clima y proteger lo esencial.

La organización de la vida también sigue una tradición cultural: los niños cuidan el ganado desde muy pequeños, las mujeres construyen las casas, cocinan y sostienen la vida cotidiana; los hombres, tradicionalmente guerreros, protegen a la comunidad. La educación formal convive con una transmisión oral de saberes, donde la experiencia es la principal maestra.

La cultura masái es una forma de estar en el mundo. En la aldea se entiende que no hay separación entre las personas, la tierra y los animales. Todo es parte de un mismo sistema, un vínculo de cuidado mutuo. El ganado no es solo sustento: es identidad, riqueza, continuidad.

Después de unas horas compartidas, nos despedimos y nos subimos por última vez a la camioneta que nos acompañó toda la travesía para hacer los últimos kilómetros de ruta en África, camino al aeropuerto. La visita a la aldea se sintió como el último eslabón. La vida salvaje no es solo aquello que se observa en los parques y áreas de conservación. También está en quienes la habitan, la cuidan y la comparten desde hace generaciones.

“Comenzamos a organizar estas experiencias hace años con un objetivo claro: acercar la naturaleza a las personas”, explica Tomás Thibaud, abogado, fotógrafo y creador de estas expediciones, junto al naturalista y fotógrafo Emilio White.

“La verdadera transformación –continúa Thibaud– está en acompasarse al ritmo de la naturaleza. No sabemos si el leopardo se dejará ver, si la lluvia nos tomará por sorpresa o si el camino estará en condiciones. Hay una hoja de ruta, pero también una voluntad de flexibilidad. Aceptar que tenemos a la naturaleza como un hilo conductor entre lo que va sucediendo y cada uno de nosotros. Esa es la vivencia compartida que queda anclada en el corazón de quienes nos acompañan”.

En África uno aprende a esperar, a mirar, a aceptar que la naturaleza tiene su propio tiempo. Tal vez por eso, cuando el viaje termina, queda la sensación de haber ido muy lejos para descubrir algo profundamente cercano. Porque en esas planicies donde nació la humanidad hay un ritmo que, de alguna manera, todavía recordamos.

Datos útiles

• Mejor época para ir: Junio a octubre: estación seca, ideal para safaris. Enero y febrero: temporada de nacimientos (calving season) en Ndutu.
• Vacunas y salud: Vacuna contra fiebre amarilla obligatoria para viajeros desde Sudamérica. Profilaxis contra malaria recomendada.
• Visa: puede tramitarse online antes del viaje. Cuesta aproximadamente 50 US$. También puede gestionarse al llegar al aeropuerto.
• Vestimenta: Colores neutros (beige, verde oliva, marrón). Ropa liviana para el día y abrigo para las mañanas frías. Sombrero y protector solar.
• Cómo llegar: La ruta habitual es Buenos Aires, San Pablo, Addis Abeba, Kilimanjaro. Distancias aproximadas del recorrido: De Arusha a Ndutu: 280 km. De Ndutu a Serengeti: 150 km. De Serengeti a Ngorongoro: 140 km. Kilometraje total de los safaris en este viaje: 1380 km.
• Consejos: Llevar binoculares. Cámara con teleobjetivo. Respetar siempre las indicaciones de los guías.

Las fachadas son comunes y las marquesinas lucen envejecidas, pero aquellos locales destilan todavía la energía de una fuerza transformadora. Fueron parte de la mutación que convertiría a la capital española en la ciudad más festiva, deseada y llamativa del continente. Todavía siguen formándose filas de noctámbulos –españoles y extranjeros– que esperan que se haga lugar para ingresar y tomar cervezas, compartir charlas, risas y escuchar música. Cada cual viene en busca de su propia movida, con poco o mucho de aquella que formó la leyenda de Madrid.

Si la movida madrileña tuvo un epicentro, hay que situarlo en Malasaña y más precisamente entre las estaciones de metro Tribunal y San Bernardo. Ahí se cruzaban músicos, cineastas, fotógrafos, artistas y noctámbulos en una época de efervescencia cultural posfranquista. Entre ellos estaba Juan Cook: mitad inglés, mitad español, que recién salía de la adolescencia. Hoy, como hace más de cuatro décadas, vuelve a las mismas calles, las mismas puertas y los mismos carteles. La Vía Láctea, 2D, Madrid Me Mata… El fan de los primeros años se convirtió en productor musical en los 90 y se codeó con muchas personas que formaron parte de la movida. Es un guía privilegiado para este paseo de la nostalgia, esta peregrinación hacia un tiempo que lo cambió todo.

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Hoy, ese pulso se reconoce por detalles concretos: un mural que no se movió de lugar, un póster amarillento, una playlist que sigue girando en torno a los 80 y los 90. La chica de ayer sigue bailando El ritmo del garaje.

Para llegar al primero de ellos, la Plaza del Dos de Mayo es un buen punto de partida. Desde ahí se camina fácil hacia las calles Velarde, Palma y Corredera Alta de San Pablo, donde se concentran varios “sobrevivientes”. El Pentagrama, o El Penta, como lo nombra con cariño Juan Cook, está en la Calle de la Palma, 4. Nació como bar de copas cuando esa idea todavía no estaba estandarizada: no del todo bar y no del todo discoteca. Una barra para pedir tragos y una mini pista para moverse. Hoy funciona casi como un pequeño santuario, con referencias visibles en la sala y una atmósfera que no intenta modernizarse.

Es una isla ochentosa, una burbuja sonora, una trampa nostálgica donde más vale quedarse un rato. Uno de esos sitios que se disfrutan cuando se baja el ritmo propio para captar el de la época que evoca. Los clásicos suenan desde la platina del DJ, pero también ocupan las paredes. Mirar y escuchar, mientras Juan detalla: “Antonio Vega frecuentaba mucho este local y lo mencionó en La chica de ayer, que se editó en 1980. Por esto hay tantas referencias hacia él en el Penta, como una placa encima de la barra que lleva una dedicatoria con su nombre. El mural de la pared lo pintó su primera mujer, que se lo dedicó”.

Todo se mantiene igual

La noche borra las distancias, pero también los tiempos y las épocas. En pocos minutos se llega a La Vía Láctea, en el 18 de la calle Velarde, la segunda parada de este viaje al corazón de la movida. Juan explica que “no ha cambiado absolutamente nada este bar desde su apertura. Perduran todos los murales y la decoración, pintados por una pareja de artistas muy importantes que se hicieron conocer como Costus. Todos los grandes grupos de esa época pudieron empezar aquí, pero este fue, además, el lugar donde dio su primer concierto en España Nancy Sinatra, la hija de Frank”.

Para muchos, sigue siendo la “capilla” del pop-art madrileño. No es que se lo pueda tildar de grandilocuente, sino que su estética se volvió la referencia visual de una época. Incontables talentos, reconocidos o frustrados, pasaron por su sala, que ocupa ahora un imponente billar. Durante mucho tiempo, ese mismo espacio fue una plataforma de bandas emergentes que tocaban en vivo. Hoy el interés está en el clima que destilan sus paredes.

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A continuación, el itinerario preparado por Cook llega hasta las puertas de Madrid Me Mata, en Corredera Alta de San Pablo, 31. El nombre es una referencia a un fanzine que hizo historia. Ahí la movida se exhibe. Es en un híbrido de bar y museo donde se recuerda la época con objetos, fotos, afiches, piezas vinculadas a la estética y a los protagonistas del movimiento. Hay instrumentos, vestimenta, tapas de discos y más. Los Costus están presentes otra vez con una pieza de su trabajo. Alaska también, al igual que Tequila.

Desde allí, de nuevo a la calle Velarde, pero al número 24, para conocer el 2D, un garito que es sobre todo una tasca, donde los músicos de la movida y su público paraban para comer unas tapas. Nuestro guía explica que “es una parada útil también para entender que la movida no fue solo pista y escenario. Había barras de barrio donde se paraba a comer, conversar, respirar”. Necesidades básicas, incluso durante la época más eléctrica y excesiva de la historia de la ciudad.

Se pueden sumar algunos locales más a este derrotero, como Tupperware (Corredera Alta de San Pablo, 26), tan chico que uno debe “entrar, pedir, mirar, salir”... por no conseguir lugar la mayor parte del tiempo. Está también El Sol (Calle Jardines, 3), una sala de conciertos con peso histórico. En la movida fue refugio de la “nueva ola” y de bandas que después se hicieron masivas. Mantiene la “lógica del sótano”, con su escenario cercano, y sigue programando noches con música en vivo.

La noche está muy avanzada, pero Madrid no duerme nunca, y menos que menos en Malasaña. Un buen plan es seguir el paseo en El Rastro. El famoso mercado también es una ventana al pasado, donde la movida está en clave diurna, con discos, ropa o memorabilia. Luego de una noche con la cabeza entre las estrellas del pasado, lo primero que viene a la mente es uno de los himnos de la movida: “¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga?”. Los locales mezclan gente, edades, idiomas, música y estéticas. “Yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré”. ¿Quién mejor que Alaska para darle un broche de oro al paseo?

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Tal como hace 800 años, una densa vegetación cubre las laderas de las montañas ocupadas por los umbros mucho antes de la llegada de los romanos, sus parientes lejanos. Ya entonces la región se distinguía por las sombras que le dieron el nombre, sus bosques y profundos valles. Todavía hoy Umbría se considera el cuor verde dell’Italia. Los bosques, en verdad, no cambiaron demasiado desde la Edad Media: a su sombra fueron creciendo ciudades como Spoleto o Terni, pero también Asís, uno de los epicentros espirituales de la península italiana.

El tiempo no pasa por el monte Subiaso con el mismo ímpetu que en el resto del mundo. Quizás por eso Francisco eligió alejarse del mundo material y secular en medio de las cuevas escondidas por el tupido bosque de hayas y encinas. Es un mundo lejano que se esconde en los pliegues del tiempo, pero es cercano a la vez, porque bastan unos minutos para alcanzar, desde el centro de Asís, la entrada del complejo de la Ermita de las Cárceles. Para subir hasta los 800 metros de altura de ese refugio, hay que recorrer menos de cinco kilómetros desde la ciudad y su imponente complejo de iglesias.

En italiano, este lugar se llama Eremo delle Carceri. En lugar de celdas y de rejas, fue un mundo de grutas y vocación religiosa que buscó y encontró Giovanni di Pietro di Bernardone, que pasó a la historia como Francisco. El joven decidió entregarse totalmente a la vida ermitaña en torno al año 1208.

Eran tiempos convulsionados en Europa, con guerras civiles y llamados a cruzadas, aunque en Umbría y en el resto del centro de Italia se iba abandonando la Edad Media para forjar los pilares del Renacimiento. La familia del futuro San Francisco, de hecho, formaba parte de una clase de comerciantes ricos que estaban expandiendo sus negocios por toda Europa y el Mediterráneo. En su época era seguramente un “soltero de oro”, destinado a heredar una envidiable posición social y económica. Pero eligió, en cambio, recorrer parte de Italia para vivir como un mendigo y ayudar a los más necesitados, hasta establecerse finalmente en las laderas del monte que lo vio nacer para vivir lo más ascéticamente que le fuera posible.

Las cárceles sin rejas “encerraban” a los monjes en su vocación. Muy pronto Francisco fue seguido por Rufino y otros compañeros que compartieron su vida de contemplación y meditación, formando una pequeña comunidad. El camino de cornisa que lleva al eremo sigue siendo bastante vertiginoso en la actualidad, pero en la época del santo era apenas una picada y había que sortear relieves abruptos, laberintos de rocas y troncos de árboles.

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Reliquias y testimonios

Las visitas al Eremo delle Carceri son menos épicas, pero conservan una rara intensidad emocional y espiritual. Hay quienes ven en el pequeño complejo montañés un museo de sitio. Y están los que van en busca de una conexión más profunda con el mensaje de San Francisco. La visita sigue un orden muy preciso desde el camino de entrada, al borde de la ruta, donde reina la paz aunque se junten varias personas. Hay silencio en todos los idiomas, incluyendo por supuesto el castellano argentino: aquí además el folleto en español está identificado por la bandera celeste y blanca. Seguramente un legado del papa Francisco, que había sorprendido al mundo al elegir para su pontificado el nombre del “Poverello de Asís”.

La historia recuerda la profunda conexión del santo con la naturaleza y los animales. Es una dimensión que se materializa durante la visita a la ermita, especialmente cuando se ve el recoveco rocoso donde se dice que Francisco se acostaba para dormir por las noches, sin más comodidad ni reparo. El lugar le brindaba el entorno adecuado para rezar y meditar junto con sus compañeros. Pero para evitar que su ermita se convirtiera en un lugar de peregrinación, se sabe que había pedido no divulgar el lugar exacto de su asentamiento en las laderas del monte.

Lo que se visita y recorre en la actualidad empezó a construirse a partir del siglo XIV, cuando una comunidad de frailes eligió vivir en el lugar preciso de la ermita de Francisco. Inicialmente, utilizaron ellos también las grutas como refugio y lugares de oración. Las edificaciones se estiraron a lo largo de los siglos XV y XVI, a medida que crecía la comunidad. El refectorio del pequeño convento establece una conexión directa con aquellos hombres del Renacimiento. Las mismas tablas de madera forman mesas que ya no se usan, reliquias al igual que las cruces y los frescos (el de la Última Cena, cerca de la puerta, fue fechado en el año 1599).

Durante la visita también se descubren las celdas del convento en el piso superior, seis habitaciones a lo largo de un pequeño pasillo. Aunque el bosque parezca inmenso, el espacio de la ermita es más bien exiguo, con paredes gruesas pero habitaciones reducidas, de techos bajos y materiales rudimentarios. Incluso la iglesia es diminuta. Fue construida durante el siglo XV, en la época de San Bernardino de Siena, uno de los monjes más sobresalientes que pasaron por la ermita. El fresco por encima del altar fue atribuido a Giovanni di Corraduccio, un pintor de Foligno (la ciudad más grande de la región). Al igual que otras obras del conjunto, es del siglo XV. Para encontrar algo más antiguo, aunque no contemporáneo de Francisco, hay que llegar hasta el Oratorio de Santa María de las Cárceles, la construcción más antigua del complejo, fechada en el siglo XIII.

También se visita el coro donde los monjes recitaban los oficios y una antigua sacristía junto a un confesionario. Finalmente, se llega al lugar más emocionante del recorrido, la cavidad entre las rocas donde San Francisco se retiraba para orar. Al salir del complejo, se accede a los senderos que recorren el bosque para llegar a las demás cuevas elegidas por los frailes, entre ellas las del Hermano León, Hermano Bernardo, Hermano Rufino o Hermano Egidio.

La peregrinación sigue, por supuesto, en Asís y más abajo en el valle, en la basílica papal de Santa María de los Ángeles, cuya construcción majestuosa encierra la Porciuncula, la modesta capilla de piedra donde Francisco falleció el 4 de octubre de 1226. Pero desde allí, inevitablemente, las miradas llevan hacia el monte y el impenetrable bosque que encierra todavía los misterios de San Francisco.

Los turistas, especialmente los extranjeros, siguen viniendo a los mismos sitios y en los mismos tres o cuatro meses. El crecimiento explosivo de los viajes, tanto de residentes como de no residentes, desde la salida de la pandemia ha roto las costuras de muchos destinos, masificando sus calles y depreciando la experiencia y el bolsillo de los turistas, que han asumido una subida de precios inédita en los tres últimos años. Pero esta no ha tocado techo.

Nadie había contado con la guerra en Irán y con la escalada sin precedentes del precio del petróleo, que se encareció un 35% solo en los siete primeros días y acumula ya una subida de alrededor del 60% desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Irán. El incremento del barril de crudo tiene un impacto directo en el precio de las vacaciones, puesto que la energía supone entre un 20% y un 30% de los costos operativos de los hoteles y un porcentaje mucho más elevado en los aviones por el combustible que utilizan para desplazarse.

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Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuándo pasará la actual situación, no parece que esta vaya a tener demasiado impacto en las cifras de viajeros.

La última previsión de llegadas del Ministerio de Industria —realizada el 15 de enero antes de que se concatenaran la crisis en Cuba, los disturbios en México por la captura de El Mencho y el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo por la respuesta iraní a los ataques— anticipaba la llegada de 26 millones de turistas extranjeros en el primer cuatrimestre, con un alza del 3,7%, y un gasto asociado de 35.000 millones (un 2,6% más). Los datos de enero, los últimos publicados por el INE, reflejaron un tímido crecimiento del 1,2% en las llegadas, pero un alza vigorosa del 9,3% en el gasto.

La agencia de viajes Destinia anticipa que las ventas de viajes a España crecerán en estos tres primeros meses. Y advierte sobre “la necesidad cada vez más imperiosa de balancear y mantener la capacidad de carga de los destinos mediante una gestión real”. Desde ese punto de vista, cree que los conflictos internacionales no restarán viajeros a España, sino que sumarán. Ricardo Fernández, director general de la compañía, habla de un “previsible incremento de la mayor llegada de turistas en algunos momentos del año debido a las tensiones que se pueden producir en destinos que son competencia de España, debido al actual contexto geopolítico”.

Las próximas vacaciones también serán más caras por la subida de tasas que va a aplicar el gestor aeroportuario Aena, que repercutirá directamente en el precio de los vuelos, y por el incremento de las tasas que cobran algunos territorios a sus turistas. Cataluña y Baleares fueron pioneras con la implantación de la tasa, y ahora están dispuestas a duplicarla, como es el caso de Barcelona. Un turista que se aloje en un hotel de cinco estrellas en la capital catalana pagará a partir del 1° de abril una tasa de 15 euros por día, repartidos entre los 8 euros de la tasa autonómica y los 7 de la tasa local. En el caso de los hoteles de cuatro estrellas, los utilizados por dos tercios de los turistas que se alojan en este tipo de establecimientos, la tasa máxima será de 11,4 euros por día. Algo insignificante en el caso de un único turista, y mucho más relevante si se analiza una familia de cuatro miembros. En este caso, el sobrecosto por alojarse una semana en un hotel de Barcelona superaría los 300 euros.

Una cuarta parte de lo que se recaude en Barcelona irá para política de vivienda y el restante 75% para un Fondo para el Fomento del Turismo, que no será solo para promoción, sino que también incluirá programas para la desestacionalización. Un planteamiento con el que discrepa Oscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la organización que reúne a 29 de las mayores empresas turísticas de España, como Meliá, Iberostar, Riu, Iberia o Viajes El Corte Inglés.

“Una tasa financia los recursos para los que se recauda y lo que no se puede hacer es destinar a otras partidas”, señala. “Además, hay que diferenciar las medidas penalizadoras y las que están destinadas a la mejora de la gestión. Estamos en contra de los impuestos y tasas porque se llevan aplicando desde hace años y no han tenido ningún efecto disuasorio en la llegada de viajeros”, sostiene. “El futuro pasa por gestionar los espacios por donde transitan [los turistas]”, agrega.

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Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, cree que la consecuencia directa de la imposición de una tasa es el encarecimiento del precio final. “Este no es el momento de imponer más gravámenes a los consumidores de los que ya soportan, teniendo en cuenta el anuncio de Aena de subir las tasas aeroportuarias y la situación geopolítica de las últimas semanas”.

Las medidas recaudatorias se han extendido al ámbito municipal, donde hay municipios como Mogán (Las Palmas), A Coruña o Toledo, que ya cobran tasas por distintos conceptos.

El municipio canario cobra una tasa única de 0,15 euros por pernoctación; el gallego ingresa entre 1 y 2,5 euros adicionales por turista y noche desde septiembre; y Toledo ha sido pionera en la gestión de los flujos turísticos en dos fases. La primera, imponiendo una tasa desde el año pasado que oscila entre 1 y 1,5 euros por cada turista que venga en un viaje en autobús operado por un turoperador (que será el que asuma el pago) y que no pernocte en la ciudad. La tasa, que entró en vigor en marzo de 2025, recaudó 2,1 millones en 2025 y en lo que va de año ya va por 242.000 euros.

Por Carlos Molina

Los partidos se disputarán en el Hard Rock Stadium, ubicado entre Miami y Fort Lauderdale, lo cual permite distribuir el flujo de turistas entre ambas ciudades y ampliar la oferta de alojamiento, gastronomía y entretenimiento.

El punto de encuentro para los hinchas estará en el Fan Festival, organizado por el comité anfitrión del Mundial. El evento se realizará del 13 de junio al 5 de julio en Bayfront Park de Miami y estará abierto al público con acceso gratuito. Durante 23 días, el parque ubicado en una posición estratégica frente a la enorme bahía que divide el continente con Miami Beach se transformará en un gran centro de entretenimiento con transmisiones en vivo de los partidos, conciertos, shows musicales, presentaciones culturales, propuestas gastronómicas, juegos y experiencias interactivas para fanáticos. El festival será un punto de encuentro tanto para quienes tengan entradas para los partidos como para quienes quieran vivir el clima mundialista en la ciudad.

Para los aficionados sin entradas, la acción continúa en los bares deportivos, cervecerías, restaurantes y espacios al aire libre de Miami, todos preparándose con pantallas gigantes y experiencias especiales para los días de partido. Algunos de ellos son:

The Doral Yard, un espacio al aire libre en Doral que cuenta con grandes pantallas, una zona de césped semicubierta y asientos informales, ideal para grupos de todos los tamaños. Tiene un patio de comidas de buena calidad y opción para sentarse adentro y al aire libre. Un escenario presenta música en vivo y diversos eventos.

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El Bayshore Club, en Coconut Grove, combina vistas frente a la Bahía de Biscayne con muchos televisores que se ven sentado desde la barra, en el comedor principal o en los asientos informales al aire libre, cerca de la arena. Doce televisores ubicados en la barra –además de una pantalla gigante compuesta por cuatro monitores conectados– facilitan el seguimiento de cada encuentro. El menú tiene mariscos frescos y bocados creativos.

Clevelander South Beach se consolida como el destino por excelencia para disfrutar del fútbol americano en Ocean Drive, Miami Beach, pero esta vez reunirá a los fanáticos del soccer. En la terraza y los bares interiores, enormes pantallas, potentes altavoces y DJs marcan el ritmo, con una oferta gastronómica con muchos frutos de mar y cerveza artesanal.

Blackmarket Miami se proclama “el sportsbar para miamenses, por miamenses”. Es un enorme espacio cerrado en el downtown empapelado con recuerdos de los equipos de fútbol americano. El gigantesco espacio cuenta con más de 30 televisores.

Cervecería La Tropical, ubicada en Wynwood, es una cervecería de gran envergadura situada en el interior de un espacioso jardín, con cómodos sofás y robustas mesas de madera. Tendrá tres grandes pantallas estratégicamente ubicadas para ver desde cualquier lugar. Como cervecería oficial del Inter Miami CF, La Tropical ofrece las cervezas insignia del equipo, junto con una selección rotativa de cervezas artesanales.

Manolo, en South Beach, es el lugar del hincha de la albiceleste por excelencia. Con televisores por todo el local y gastronomía bien argentina, a una cuadra del mar, es además centro de reunión para festejos callejeros cuando gana la selección. Manolo es apenas uno de los tantos restaurantes argentinos donde se transmiten partidos.

Por aire y tierra

Sin embargo, por ahora la Argentina juega en Kansas City y Dallas. ¿Cómo llegar hasta allá? Primero, los pasajes a Estados Unidos aún no se han encarecido tanto. Se pueden conseguir tickets aéreos a Miami o Nueva York sin escala entre US$ 1100 y US$ 1400 según la fecha, si bien hay opciones como Sky Airline con escala en Perú por menos de US$ 900, o Arajet con escala en Santo Domingo, entre otras.

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American Airlines acaba de aumentar su capacidad a Nueva York (JFK) y ofrecerá hasta tres vuelos diarios a Miami (MIA), añadiendo tres frecuencias semanales adicionales en comparación con la temporada anterior, así como cuatro vuelos semanales a Dallas Fort Worth.

Con estas frecuencias añadidas y aviones de mayor tamaño, American aumentará su capacidad de asientos en un 30% este año en comparación con la temporada 2025.

Quienes viajan a Miami deben pensar en alquilar un auto, aunque sea para moverse dentro de la ciudad. Sin embargo, muchos argentinos se montarán sobre cuatro ruedas para ir a Kansas o Dallas, los lugares donde jugará la fase de grupos la selección de Messi.

“Una semana de auto estándar en esa fecha ronda los US$450. Nosotros no hemos subido los precios, y hacemos descuento cuando es por lo menos 15 días de renta”, cuenta Fernanda Lodi, fundadora de Vic rent a car. Para ellos junio nunca es temporada alta, mientras que en julio y agosto suele subir la demanda. “Pero con el Mundial hemos tenido un montón de demanda en junio, que no es tan habitual. Mucha gente está viniendo aun sin tener entrada. Si encuentran buenísimo y si no, se quedan acá de vacaciones. Creo que también muchos que tenían planeado venir en julio han adelantado el viaje pensando en si pueden ir al Mundial. Sin dudas se ha incrementado mucho la demanda y nos consta que es por eso”, aporta. De Miami a Kansas City son 21 horas de auto y a Dallas 20 (sin parar).

La otra opción para ver a la selección es optar por un vuelo de cabotaje, y aquí sí ya se nota una suba de precios. Por ejemplo, un ticket aéreo para ver a Argentina en Kansas el 16 de junio arranca en US$365 esa mañana con una escala a la ida y dos a la vuelta. Vuelos directos empiezan en los US$ 500.

El aeropuerto de Fort Lauderdale (a 30 minutos del de Miami sin tráfico) puede ser más económico como opción, desde donde despegan varias low cost y es más amigable por ser más pequeño. Siempre es conveniente cotizar desde ambos aeropuertos, porque a veces puede ser significativamente más barato.

En el caso de Kansas, los precios son similares, pero para ir a Dallas, JetBlue sale desde Fort Lauderdale por US$ 212 sin escala para el partido del 22 de junio, mientras que uno sin escala desde Miami cuesta US$ 485, es decir, más que el doble que desde Fort Lauderdale.

El rubro de hotelería y departamentos en alquiler registró una suba de precios para esa fecha, si bien algunos operadores están otorgando promociones. “Tenemos muchísimas consultas. Los precios están más altos que la temporada anterior. Se sabe que va a haber una demanda fuerte. Lo que nosotros hicimos para las fechas del Mundial es dar beneficios de noches gratis. Cuanto más te hospedas, más noches acumulás sin costo. Lanzamos una propuesta que consiste en que, si están hospedados en nuestros departamentos y viajan a ver a la selección a Kansas o Dallas, esas noches de los partidos se las bonificamos, de manera que puedan hacer base en Miami y dejar sus compras y valijas en el departamento. Pueden ir a ver el partido y no pagar hospedaje doble por esa noche”, cuenta Federico Kaisin, fundador de Miami Beach Alquiler. La estadía en un lindo departamento que generalmente cuesta US$250, para las noches de Mundial arranca en los US$480.

Para ingresar en Estados Unidos es necesaria una visa. Los que hayan comprado entradas oficiales del Mundial pueden acceder al FIFA Visa Pass, un sistema que permite solicitar turnos prioritarios para entrevistas de visa. Si bien no garantiza la aprobación del trámite, puede acelerar los tiempos.

Se debe iniciar sesión en FIFA.com y completar el formulario de consentimiento para el “FIFA PASS”. Para tramitar la visa en la Embajada de Estados Unidos, se debe ingresar a la web del Departamento de Estado (CEAC), completar el formulario DS-160 y continuar los pasos establecidos.