Villa Traful, tranquilidad en estado puro

Lo cierto es que estas aguas, en su degradé indefinible del verde transparente al azul más profundo, conmueven. Desde los mapuches hasta Arlt. Desde sus habitantes -que no suman más de 350, aunque el censo quiera doblar la cifra-, hasta quien tenga la fortuna de pasar por este recorte perdido en la Patagonia andina, parte del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En medio de la Ruta de los Siete Lagos, sólo 58 kilómetros la separan de la vecina Villa La Angostura, y 90 del aeropuerto de Bariloche. Villa Traful espera en escalas diametralmente opuestas, tan diminuta como imponente, con una belleza que intimida. El pueblo -que más que pueblo, es una gran familia- se levanta hacia la montaña, por sobre la ruta provincial 65, que cuando pasa por Traful, parece un camino vecinal, serpenteado sobre la costa sur del lago que descansa, apacible, como el corazón del lugar. Late sin prisa, coronado por coihues centenarios, y en primavera y verano, por una invasión de retamas de amarillo furioso, que salpica el paisaje.

Casi, casi, parece que puede verse el fondo del lago Traful, de tan transparente, y sin embargo, la vista no llega. Quién sabe qué secretos se esconden allí, bajo las aguas heladas. Sin embargo, hay uno que emerge y regala un escenario onírico, misterioso. Y hace brotar miles de preguntas, que la naturaleza no responde del todo, pero ya no importa. Suficiente con contemplar y admirar. Dicen que en los años 60 un terremoto en Chile causó un desplazamiento en el cerro Alto Mahuida. Ahora creen que en verdad, un movimiento de las placas tectónicas fue lo que dio origen a que las costas del cerro desaparecieran, hundiéndose bajo las aguas del Traful. El efecto es sorprendente, como si la tierra fuera una alfombra que se hubiera deslizado, suavemente, buscando encontrarse con el lago. Se encontraron, y con ellos arrastraron al bosque, en una fusión inexplicable, en la que más de sesenta ejemplares de cipreses y coihues de varios metros de altura se congelaron desde hace décadas formando un bosque sumergido. Troncos larguísimos y ramas gris plata contrastan con el esmeralda del agua. Algunos ejemplares dejan asomar sus copas desnudas, sobre la superficie del lago. Y como melancólicas, se dejan admirar desde una lancha, o incluso, desde las profundidades, donde se puede bucear entre estos árboles caídos, hasta treinta metros de profundidad.

El cerro se sigue moviendo, dicen. Y basta mirar y ver que, allí donde hay tierra, el bosque, como entregado, parece avanzar hacia el encuentro inevitable con el lago.

"Se necesita poco para hacer avistaje de aves: una guía de campo, un prismático y mucha paciencia. Hay que callarse la boca y esperar", dice el Chino, el guía que enseña cómo hacer birdwatching. Aunque esa frase es sólo una moda. Para él, el experto, se trata de salir a pajarear, una de las principales actividades en Villa Traful, que ofrece todo un espectáculo de aves para quien esté dispuesto a aprender a mirar. Al principio no es fácil, pero a medida que el día avanza, el follaje del bosque abre paso a las especies autóctonas. Y se pueden descubrir las parejas de cauquenes, el carpintero gigante, el chucao, la bandurria. Con suerte, aparecerá algún cóndor, aunque se ven mejor en Cuyín Manzano, el pueblo vecino.

Cabalgar por la montaña es otro gran plan. A orillas de Río Minero, los caballos de don Lalo Lagos trotan levantando lo que parece un polvo finísimo, que en verdad es el rezago en forma de ceniza, de un triste pasado no tan lejano. A Naiara, la nuera española de Lalo, todavía se le llenan los ojos de lágrimas al recordar el fatídico 5 de junio de 2011 -un día después que la erupción del Puyehue alcanzara a Villa La Angostura-, cuando el campo de los Lagos se transformó en un paisaje lunar. Perdieron todo su ganado y se suspendió el turismo, aunque esta familia tuvo su parte de buena fortuna: el ojo de agua que pasa por su terreno fue el único potable en toda la zona, y les salvó la vida a ellos y al pueblo entero.

La naturaleza hizo el resto, y la nieve tapizó la ceniza y el paisaje resurgió. Desde septiembre último retomaron las actividades de cabalgatas alrededor del predio y también las travesías por la Cordillera y los safaris fotográficos. "También se puede pescar con mosca y devolución. Si no se sabe, enseñamos gratis, porque la mosca es una cultura", dice con orgullo Lucas, el hijo de Lalo. Mientras, Pichona, su madre, dispone sobre la mesa una merienda suculenta e íntegramente casera: desde las facturas y los panes hasta la manteca, el queso y los dulces, todo está hecho por ella.

Sus gestos, meticulosos y prolijos, revelan que el corazón de este lugar detenido en el tiempo no sólo está en su imponente lago, ni en las múltiples actividades que hacen olvidar que en todo el pueblo, prácticamente no hay señal de celular ni Internet.

La magia de la villa está también en su gente y sus costumbres, en las manos que supieron apalear cenizas y hoy vuelven a amasar el pan, guiar una cabalgata e invitar un té. Su secreto está en el eco mapuche que resuena en las montañas y late en el fondo de las aguas eternas del Traful, en un bosque del revés, o en el aire, en el fugaz aleteo de las alas de un cauquén.

La hectárea sobre la que se emplaza el Alto Traful está justo enfrente al lago Traful: desde un sillón en el amplio living vidriado, o desde el deck de la piscina en la terraza, la vista es inmejorable. Sin embargo, a lo lejos, la estructura se camufla entre el bosque, y la razón es simple: todo detalle fue pensado para no impactar con el medio ambiente, desde su diseño, que se mimetiza con el entorno natural, hasta cuestiones que hacen al funcionamiento del hotel, donde se prioriza la sustentabilidad. Recientemente inaugurado, el hotel Alto Traful Lodge & Suites es una opción para disfrutar del paisaje andino y también de la comodidad de hotelería de alto nivel. Habitaciones de diseño y con formato de apart, sus 36 cuartos brindan un espacio íntimo y adaptable a las necesidades de los huéspedes.

De estilo vanguardista, moderno y sobrio a la vez, el proyecto estuvo a cargo del Estudio Diez Ogando de Neuquén. Ofrece suites tradicionales, habitaciones dobles, studios y lofts, que pueden combinarse entre sí. Tarifas por noche, en base doble: suite, $ 850. Con cocina y frigobar: studio ($ 600) y loft en dos plantas ($1300). Ideal para familias, hasta cuatro huéspedes, la combinación de suite y habitación doble cuesta $1100 por noche. www.altotraful.com

La Patagonia argentina es uno de los lugares más bellos del mundo para el trekking y diversas iniciativas lo fomentan. Una de ellas es Huella Andina, un proyecto nacional que forma parte del proyecto Senderos Argentina y está en expansión –ya fue completado en un 60%-, que promueve el senderismo por la Patagonia Norte, a partir de la reutilización de viejas rastrilladas y huellas para crear un sendero troncal. Es el primero de gran recorrido del país y está totalmente señalizado, con cerca de 560 kilómetros de extensión. La ruta trazada es, en general, de dificultad baja y media, y une el lago Aluminé en Villa Pehuenia, Neuquén, con el lago Baguilt, en Chubut. Atraviesa de norte a sur la zona cordillerana de la Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica –declarada como tal por la Unesco en 2007-, uniendo los senderos que recorren cinco parques nacionales: Lanín, Nahuel Huapi, Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. Algunos senderos, además de a pie, se pueden recorrer en bicicleta o a caballo.

Neuquén participa con 105.5 kilómetros de este trayecto, y Traful tiene su tramo hasta Villa La Angostura. Son 18 kilómetros que se dividen en dos jornadas, de siete horas las primera y cinco la segunda, con noche de acampe en una zona conocida como la Tapera de los Lagos. De diciembre a mayo la ruta puede hacerse en forma independiente –aunque se aclara que el grado de dificultad es alto-, y el resto del año se requiere exclusivamente de la supervisión de guías de montaña.