Hawaii: las espléndidas playas de Oahu

Esta isla es la principal puerta de entrada a Hawái (también hay una aeropuerto internacional en Hilo y en Kona, Big Island) porque es dueña de la capital, Honolulu. Todos los que aquí aterrizan están esperando pronunciar un aloha, colgarse un lei (collar de flores) y calzarse una camisa hawaiana. En este aeropuerto desembarcan hordas de japoneses ansiosos por disfrutar de sus pocos momentos de ocio y del shopping al estilo Miami. Todos los letreros de esta ciudad con mar están traducidos al japonés.

Es la Bristol local aunque con arena dorada, muchas sombrillas y aguas turquesas que parecen una sopa de nadadores y aprendices del surf. De hecho, no falta un turista que alquile o pida una tabla prestada para sacarse una foto como si la tuviese clarísima. Es que es cierto, ¿quién no quisiera ser surfista? Ese deseo hace que proliferen los retratos de “intentos de corceles de las olas” en Instagram. Total, los únicos que sabemos la verdad somos los que estamos allí presentes. Nadie va a sospechar que apenas pudieron pasar la rompiente.

En la playa de Waikiki hay una sola estatua junto la que todos se sacan fotos. Es la figura de un hombre altísimo con las manos abiertas hacia el cielo y una inmensa tabla detrás de su espalda. Duke Paoa Kahinu Mokoe Hulikohola Kahanamoku (1890-1968) es el héroe local. Este hawaiano fue campeón olímpico en natación en la primera mitad del siglo XX y es considerado el padre del surf moderno. Cuenta la historia que este hombre-pez creció en el agua porque su madre le enseñó que nunca le temiera al mar, entonces salía de la escuela y se pasaba la tarde flotando. Su destreza lo convirtió en el primer y el último beach boy (nombre que recibe un instructor de surf) y en una leyenda para las islas. Este Waikiki es, seguramente, muy distinto del que conoció Duke. Hoy por Kalakahua, la calle principal, circulan un tranvía parecido al de San Francisco pero con ruedas y turistas montados en carritos Segway que pululan entre inmensas tiendas de lujo y hoteles con varias estrellas. Así y todo, la gente aún se pasea por la ciudad en traje de baño, con la tabla a cuestas y los pies descalzos a pesar de que sobran locales que venden ojotas.

A los románticos como yo que siempre imaginaron esta isla como una postal vintage, con chicas de bikini tiro alto y casitas de colores construidas entre la selva; tengo que confesarles que Waikiki no es Oahu. Hay que alejarse una hora para darle la mano a la cara más virgen de la isla, la que todavía pide con carteles que se conserve ese espíritu. “Suficiente quiere decir suficiente”, sentencia un letrero frente a otro que reza “¿Quién necesita más paisajes de hoteles y condominios de lujo?”. Entre Waikiki y la costa norte (North Shore), verdadera meca del surf, se suceden algunas playas paradisíacas que combinan las aguas tranquilas del Caribe con los picos volcánicos de la Polinesia. De eso se tratan Waimanalo Beach y Lanai, una zona residencial donde cada casa tiene un buzón decorado con motivos hawaianos.

Es la primera de una seguidilla de playas en el norte. Este Hawái de los acróbatas del mar es una zona mucho menos desarrollada, donde no hay hoteles sino B&B’s. En este barrio todos andan en bici entre gallinas sueltas. Guarda la magia de la playa eterna, con olas que forman tubos por los que se deslizan los surfistas. Ver al rider en acción es hipnótico. Aquí, sólo faltaría un pochoclero ambulante para que el espectáculo fuera completo. La tarde se pasa tratando comprender cuál es el punto exacto en el que comienza cada viaje, cómo es la sociología del surfista y la “propiedad” de las olas. Como en toda comunidad, hay códigos y una ola no puede surfearla más de uno. La prioridad es siempre para los locales y los más experimentados.

Es la playa más convocante. Sobre la costa, un cartel advierte que las olas rompen demasiado fuerte y doy fe. Uno puede estar parado junto al mar y ver cómo la ola crece y crece. El corazón se estruja porque pareciera que ese paredón líquido que supera los 7 m va a explotar encima de uno. Sin embargo, de repente se pliega sobre sí misma, como el repulgue de una empanada, genera el famoso tubo o pipe y estalla como una bomba de espuma blanca justo a tiempo. En esta playa está la casa Volcom, donde residen los corredores del equipo de surf de esta marca de ropa que es la más canchera del momento. De hecho, allí vive Jamie O’ Brien, un surfista y cineasta hawaiano famoso por su excelente técnica y por su osadía: Jamie se anima a cualquier locura que implique adrenalina. Su apodo es Job y para hacerle honor tiene una oficina flotante, que monta cada día sobre una tabla de surf apostada en un manchón de agua a metros del mar. Allí puso un escritorio, una pc y trabaja con saco, corbata y traje de baño.

Bien cerca de Pipeline, es una de las ciudades más antiguas donde hoy quedan algunos restaurantes (que sorprendentemente no aceptan tarjeta de crédito), galerías de arte y tiendas de souvenirs. Hay que hacer una parada en la galería de Clark Little, un fotógrafo hawaiano especializado en fotos de olas. Dicen que uno no estuvo en Haleiwa si no soportó la eterna fila para probar el Matsumoto Shave Ice, un postre hecho con virutas de hielo y almíbares caseros que le dan sabor y los colores del arcoíris desde los años 60.

DÓNDE DORMIR

Hyatt Place. 175 Paoakalani Ave. Honolulu. T: +1-808 922-3861. reserve@hyattplacewaikikibeach.com. www.hyattplacewaikikibeach.com. Muy bien ubicado, a dos cuadras de la playa Waikiki y de la avenida principal.

Turtle Bay Resort. 57-091 Kamehameha Highway. Kahuku. T: +1-866 475-2569. www.turtlebayresort.com. Es uno de los pocos alojamientos cerca de North Shore, a una hora de Waikiki.

DÓNDE COMER

Lulu’s Waikiki. 2586 Kalakaua Ave. Honolulu. T: +1-808 926-5222. www.luluswaikiki.com. FB: Lulus-Waikiki. Cocina americana con estilo hawaiano sobre Waikiki Beach.

Roy’s. 226 Lewers St. Honolulu. T: +1-808 923-7697. www.royshawaii.com. FB: RoysHawaii. Cervezas artesanales, cocina con toques japoneses y europeos. Prueben los buñuelos de cangrejo.

Haleiwa Joe’s. 66-011 Kamehameha Hwy. Haleiwa. T: +1-808 637-8005. www.haleiwajoes.com. FB: haleiwajoeshaiku. Pescados y mariscos con vista al atardecer.

Giovanni's Shrimp Truck. 66-472 Kamehameha Hwy. Haleiwa. T: +1-808 293-1839. Carrito famoso por sus camarones scampi (salteados en manteca y ajo) desde 1993. www.giovannisshrimptruck.com. FB: Giovannis Shrimp Truck North Shore Oahu

Matsumoto Shave Ice. 66-087 Kamehameha Hwy. Haleiwa. T: +1-808 637-4827. www.matsumotoshaveice.com. Aquí preparan el postre helado más famoso de Oahu.

PASEOS Y EXCURSIONES

Pearl Harbor Memorial & Museums. T: +1-808 690-9051. www.pearlharboroahu.com. Ofrece recorridos por el Memorial de la Segunda Guerra Mundial con tours guiados por la ciudad de Oahu y otros puntos de interés.

Celine Frers y Connie Llompart Laigle

Por Connie Llompart Laigle

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