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Prada logra resistir la crisis europea, al menos por ahora
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Durante el reciente desfile de Prada en la semana de la moda de Milán, la casa de lujo italiana exhibió voluminosas chaquetas de raso y faldas plisadas de mucho vuelo. Su apuesta a los años 50 fue un paso adelante a la de otras casas de moda como Gucci y Marc Jacobs, cuyos diseños para esta temporada se inspiraron en los años 20.
El consistente afán de Prada SpA por marcar tendencia está dando sus frutos. Sus ganancias del primer semestre saltaron 74%, a 180 millones de euros (US$246,4 millones), sobre un alza de 21% en las ventas, que alcanzaron 1.130 millones de euros. Son los primeros números dados a conocer desde que la empresa comenzó a cotizar sus acciones en la bolsa de Hong Kong, en junio. El grupo Prada está formado por su marca principal del mismo nombre, así como Miu Miu, Church’s y Car Shoe.
Para Patrizio Bertelli, presidente de la junta directiva y dueño de Prada y marido de la diseñadora Miuccia Prada, entrar en la bolsa de Hong Kong fue la culminación de una década de esfuerzos por liberar a Prada de la deuda que había adquirido durante una ola de adquisiciones.
Ahora, con un pie en Europa y otro en Asia, el toscano de 65 años de edad lidera la apertura de decenas de nuevas tiendas para satisfacer la insaciable demanda china.
Sin embargo, la tensa economía italiana es una fuente de preocupación. Desde la sede de la empresa, Bertelli señala la columna de un periódico que sugiere que él podría conducir a Italia mejor que el primer ministro Silvio Berlusconi. Se ríe de eso, pero gesticula de manera ampulosa mientras expone sobre los beneficios de la moda rápida y sobre salvar la industria italiana. A continuación, apartes de una entrevista con The Wall Street Journal.
WSJ: Hace poco informó sobre un fuerte crecimiento durante el primer semestre. ¿Le afecta la crisis en Europa y Estados Unidos?
Bertelli: La tendencia se mantiene incluso en septiembre. No, la desaceleración no nos ha afectado aún. Veremos.
WSJ: ¿Cómo se prepara para una desaceleración en las compras de lujo?
Bertelli: Teniendo en cuenta el entorno económico actual, hicimos lo correcto al salir a bolsa. Hicimos lo más importante: liberarnos de nuestra deuda. De esta manera estamos libres de la presión de los bancos.
WSJ: ¿Cómo han cambiado los hábitos de consumo desde la crisis financiera de 2008?
Bertelli: Un público —de los mercados emergentes— simplemente ha sustituido a otro. Tenemos que atraer consumidores a una edad precisa, de entre 30 y 40 años. A esa edad, una persona está interesada en la moda porque ha logrado fortaleza física y psicológica, se ha realizado profesionalmente. Para mí, no hay diferencia entre un chino, un estadounidense o un italiano de la misma edad.
WSJ: Aun así, los jóvenes están más interesados que nunca en la moda.
Bertelli: La gente dice que Zara y H&M son un detrimento para el lujo. Para mí, Zara y H&M han atizado el lujo. Copian la moda y la venden a menor precio. Eso ha hecho que los jóvenes se den cuenta de que la moda es más importante que la marca. Entonces, un día querrán comprar el original. Por ello, Zara y H&M han aumentado el negocio para las marcas de lujo.
WSJ: Usted es uno de los empresarios más ricos de Italia. Algunos de sus pares han hecho un llamado por un impuesto a los ricos para ayudar a la economía. ¿Apoya esa idea?
Bertelli: Sí. Apoyo un impuesto a la solidaridad si beneficia a un programa de desarrollo. Pero si se va a usar para llenar huecos, es inútil. Yo contribuyo al desarrollo con mi empresa, contrato italianos, no despido gente. Estoy cumpliendo mi deber social. No tengo una cuenta bancaria en Suiza.
WSJ: Muchos fabricantes italianos del sector de lujo son negocios familiares, y algunos tienen problemas de sucesión. ¿Cuánto le preocupa mantener la pericia italiana en producción?
Bertelli: Estamos ultimando un proyecto para abrir una escuela de adiestramiento. Ya damos capacitación, pero esto lo haría oficial. No es verdad que los jóvenes no quieren convertirse en artesanos. Hay simplemente demasiada burocracia.
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