BAF SEGUNDA PARTE
Un resumen de las propuestas de temporada de quienes desfilaron en BAFWEEK, los mejores looks de pelo y make-up, las instalaciones y los invitados de la semana de la moda más concurrida del país
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De autor o comerciales, una síntesis de las colecciones primavera-verano 2014/15 que se acaban de presentar en la semana de la moda argentina. Desde el diseño con identidad único e irrepetible hasta la tendencia llevada a su máxima expresión
Fotos Facundo Basavilbaso y gentileza BAFWEEK
Coberturas: Lena Martorello y Paula Ledesma, Catalina Lanús. Urenko, Julieta Mansilla, Juana de Arco, Bolivia, Kybalion, Kostüme, Mapa de Diseño, Poty Hernández, Cecilia Gadea y Giacobbe, Delia Alicia Piña. Clara y Chocolate, Paula Cipriani. Talitha, Prima Uade, Hue, Falabella, Benito Fernández, Perfomance Natura, Semillero UBA y Sarkany, Silvina Vitale.
Benito
Pintó la pasarela con rayas multicolores y convenció a la platea femenina que aplaudió su prêt-à-porter veraniego. En su unión entre Oriente y Occidente logra una silueta más cuadrada, más libre del cuerpo, pero de cinturas altas destacadas; ganan los monos y soleros cortos, las túnicas, los maxivestidos y los quimonos urbanos. Los estampados son protagonistas: hay flores, dragones, peces, mándalas y da la nota cute con unos minipandas en telas frescas y livianas. Seda, satén y gasas; algo de denim en pantalones skinny o patas de elefante, jardineros y chaquetas cortas. Lindos, los quimonos urbanos y coloridos con estampas orientales: que se usan para la oficina, un after hour o una fiesta. Mostró caps y zapatillas estampadas que van con todo. Una paleta bien arriba en naranjas, rojos, amarillos, azules, blanco, celeste, que suma negro en su etapa oriental. Final con aplausos de pie.
Lena Martorello
Martinica Lena y Joan Martorello tienen pasión por lo que hacen, son libres, se divierten y se nota. Subieron a la pasarela con una propuesta con identidad. Visten a hombres y mujeres, gente a la que le gusta andar cómoda por la vida, sin aprietes, con ropa oversize, gentil, fresca. Texturas nobles, lino, gabardina, algodón y un lindo shantung a cuadros son sus materias primas. Un plus: los teñidos artesanales. Ganan los vestidos con ruedos irregulares, las polleras con patchwork, las camisas sueltas con terminaciones rústicas, las maxifaldas con ruedos irregulares, los pescadores amplios, las túnicas, las carteras textiles amplias. Su paleta, sobria; amarillo, nude, azul, verde, negro. Y blanco, para la túnica de novia-playera final.
Talitha
Debutó en la pasarela entre los emergentes seleccionados por la plataforma La Ciudad de Moda y no defraudó. Transita el verano en una silueta que se destaca a partir del volumen y los estampados, femenina y, por momentos, aniñada. Fruncidos, volados, tableados, superposiciones, son protagonistas en túnicas, quimonos y vestidos; lleva la atención a espaldas, mangas, escotes y caderas. Logra un buen equilibrio entre volumen y la languidez en una figura que fluye en géneros livianos como gasas y seda. Incorpora tendencia con chaquetas cortas deconstruidas, minis en guipure, estampas originales de pulpos o cangrejos. La paleta: rojo shocking, celeste, azul y rosa cerdito. Una colección que conquista con originalidad.
Hue
Inspirada en el cruce hispano guaraní que no se quedó en teorías. Tomó la alfarería litoraleña y los tejidos de fibras naturales de la zona para intervenir su sastrería bien realizada. Con identidad, innova y plasma el trabajo en conjunto con el proyecto de tejedores Paracas y con el taller de cerámicas de La Guardia. Vestidos cortos rectos o de línea A, faldas largas con vuelo, polleras cortas con tablas, palazzos y blazers. Se destacan las transparencias en polleras y pantalones, y las estampas guaraníes. La paleta: beige, crudo, verde, azul, gris y negro. Un mix bien logrado.
Bolivia
Un army rock con camuflado, cuero y denim de color en piezas sastreras mostradas al ritmo de Creedence, los Stones y Ramones. Urbano, de tendencia, con el sello de Gustavo Samuelian para mostrar lo que pasa: mucho conflicto que quiere convertirse en paz. Con la estética del inmigrante trabajador presentó un dandy rocker. Seguido por divinas, las de Bolivia, con las que crece de la mano de Madelaine Ekserciyan. Vestidos y camisas de seda estampada, pantalones oxford, chupines, calzas en tonos brillantes. Una propuesta de color marcada por los contrastes.
Juana de Arco
Inspirada en las canciones de The Beatles, Mariana Cortés llevó el rock a su estampa y creó Musical love. Un trabajo elaborado con serigrafías y sublimación sobre viscosas, algodón y gamuza en mix con crochet, encaje y guipure. Restos del Yellow submarine o las nubes de Lucy in the sky with diamonds, esas que forman una cadena de margaritas (Dear Prudence) en trajes al crochet, capuchas y mangas de vestidos. No falta el icónico símbolo de la paz, tapas de discos, fotos de época y letras. Mucha superposición para mostrar cómo quiere que se use Juana, bien al estilo nipón.
ÑANDUTÍ. ¿Es posible un ñandutí rocker? En manos de Mariana Cortés, sí. En mix con dibujos originales, de su autoría, este tejido autóctono ya es su sello distintivo y lo renueva temporada tras temporada siempre en un arco iris llamativo. Una oda a lo artesanal.
Cecilia Gadea
Con el romanticismo que la define y esos años 20 que la pueden, Cecilia Gadea siempre vuelve al mar y busca excusas: los mitos y las leyendas del Río de la Plata y del Paraná, esos que bien narraron María Elena Walsh y Manuel Mujica Lainez. Y los convirtió en Sirenas con mucha iconografía marina en calados, bordados y tablas, cada vez más elaboradas, cuidadas y logradas. Las siluetas y los cortes remiten a imágenes tomadas de fotografías de playa de los años 20 y de ballets acuáticos, en prendas con superposiciones, tableados orgánicos y pliegues que representan aletas y colas de peces. Bordados de olas, calados en láser para mostrar el reflejo de la luz sobre el agua y guipure de caracoles sobre telas impermeables, voiles, tafetas y organzas, en tonos marinos, verdes, crudo y negro. Túnicas, shorts, vestidos cortos, impermeables y camperas. Bien acompañado con los clásicos zapatos Ferraro y un peinado red de pescador logrado.
Paula Ledesma
Tejido de pies a cabeza, de principio a fin. Ledesma es la nueva referente del tejido clásico argentino, llevado al nuevo diseño. Se inspira en los viajes, por eso sus diseños parecen hechos para sentarse en una terraza con vista al mar... Salidos de un máquina o realizados a mano están hechos con sedas e hilos rústicos como el bambú, algodón con brillo (mercerizado). Los teje bien y da forma a infinidad de diseños, algunos aptos sólo para chicas 90-60-90. Juega con redes, fantasías de calados en tejido a mano en técnica dos agujas, puntos calados con formas de escamas y tejidos al crochet en zigzag que remiten a la piel de los peces. Hay monos, soleros, crop tops, polleras largas, chalecos modernosos. Su paleta es liviana, clara: rosa lavado, lila, nude, blanco.
Falabella Fashion Editorial Show
Un superdesfile (el Fashion Editorial Show) para mostrar las tendencias fuertes del verano curadas por cinco publicaciones de moda. Coincidieron en el reinado de los accesorios y las prendas que se van a ver por todos lados: los monos cortos, crop tops, shorts + blazers, chaquetas cortas, palazzos. Siguen las tachas y los bordados; se vienen a full los brillos y metalizados, y las prendas deportivas chic. Pisan fuerte los estampados tropicales y las flores en tonos pastel en un tono más romántico; el efecto salpicado es un must en chupines y chaquetas, y el total white es favorito. Se lució la puesta que incluyó cabezas con plumas, peinados estilo punk, cascos y anteojos bañados en strass y superpelucas. Los total looks que no pueden faltar en el próximo guardarropa estival desfilaron sobre la pasarela.
Giacobbe
Lo de Marcelo Giacobbe fue Rara avis, una alegoría a todo lo suyo destinado a mujeres que les gustan los trabajos cuidados y experimentales. Y esa ave rara supo estar atrapada en su diseño construido en jaula de oro, bien años 50. Una silueta escondida en volúmenes moderados, que presiona por un espíritu rebelde que quiere ser libre y aún está contenido. Experimenta con texturas de cadenas tejidas que recrean jaulas doradas, que genera una figura simple y lánguida. Piezas bien llevadas con calzados de Verónica Santesteban y de Comme il Faut.
Clara
Con base de géneros en blanco (plenos o con prints) planteó su verano esta marca experta en editar lo más ponible de las macrotendencias y reinterpretarlas a medida de las argentinas. Así trae variedad de pantalones cigarette para llevar con remeras o camisas, más blazers en equipos que equilibran comodidad y elegancia. En vestidos impactan los modelos maxi, con cortes netos (soleros), aunque los hay cortos (estilo túnica y con corte en la cintura años 50) y shorts que se asocian con chaquetas o camisas y ganan informalidad para esta colección 100% urbana y contemporánea.
Kostüme
Y ya van por... #28, que le dio la soltura y solvencia para mezclar y crear un space safari, que conjuga los años 60 y 70 con un toque bastante deportivo. El space de André Courrèges y el safari Pierre Cardin o de cómo estos modistos veían el futuro o, más bien, cómo Kostüme los actualiza o remite. Una silueta adherente arriba y más floja abajo y su contrapartida, en viscosa, algodón, cuero lavado, seda, lino engomado, sintéticos y más brillo que otras veces, en menos negro, blanco, amarillo y plateado. Presentado con la artista visual Sol del Río que hizo del telón de fondo una pantalla con imágenes y música electrónica.
IMPRONTA DEPORTIVA. Siempre presente en la propuesta de Kostüme, para hacer de sus colecciones un urbano más cotidiano, bien ponible, que acompañaron con un calzado unisex especialmente desarrollado.
Poty Hernández
El arte siempre es su punto de partida. Esta vez el del artista plástico Felipe Giménez, un paisajista de las relaciones humanas superfigurativo. Juntos dibujaron y pintaron historias con letras desdibujadas, relojes y otros objetos representativos estampados mediante serigrafía y foil sobre algodón peruano, lino, poplín y gabardina. Historias es una colección personal y emotiva, de prendas de línea A, geométricas, holgadas y lánguidas, con cierto dejo japonés. Megatúnicas, algunas tipo de quimono, camisolas, faldas largas, palazzos y pantalones rectos en blanco con pinceladas multicolor, con predominio del turquesa y mostaza. Cerró con una pieza en rojo pasión que sintetizó esta alianza creativa. Y completó con zapatillas intervenidas. Por primera vez subió su propuesta a una pasarela musicalizada por Pato Smink, un mix de electrónica y latinoamericano. Fresca, veraniega, alegre. Diseño arty ponible.
Clara Rosa-randeras de Tucumán
Una de las tres duplas seleccionadas por el Observatorio de Tendencias, del INTI. Clara Rosa hizo suyo el trabajo de las randeras de Tucumán. Y el monte tucumano se destacó de la mano de la diseñadora Sabrina Sastre, que puso en valor la randa, un tejido realizado por un grupo de expertas artesanas de El Cercado, Monteros, en hilo de algodón, tradicionalmente en blanco, pero que también actualizó en negro, para aplicarlos sobre textiles sublimados –seda lavada, gabardina y otros tejidos de algodón–, con estampas que representan árboles, arbustos y hierbas de los valles de Tucumán. Una sastrería personal, sacos y chalecos, bermudas y pantalones amplios,sobrefaldas, tops, vestidos y enteros. Ponible, logrado.
Transeúnte-Adorada
"Ropa para personas dinámicas que se adaptan a distintos contextos de uso; también es unisex", define Lula Rojas, arquitecta y diseñadora de indumentaria que llevo a la Docta, la Universidad por excelencia de nuestro país, de su Córdoba natal, a la pasarela. De moldería holgada, depurada, con piezas superpuestas, recortes y transparencias en telas livianas, fibranas, en bloques de color, plenos y fríos, que representan los tonos de las sierras y los ríos de Córdoba. Bien complementada con los bolsos unisex de Adorada, firma marplatense de Eliana Ríos y Marcos Gastaldi. Modelos de formato amplio en cuero duro en mix con blando, con piezas que se desprenden y transforman, todo en blanco con acentos de color.
García Bello-Chicco Ruiz
Transitar la estepa patagónica, con sus colores y texturas, el objetivo de Julia García Bello, oriunda de Tierra del Fuego, que mostró accesorios contemporáneos muy personales que amalgaman piezas de cestería, bronce pavonado y alpaca, sobre prendas en lino y algodón, con recortes y superposiciones. En conjuntos versátiles e innovadores, trabaja con una paleta desaturada en tonos de verde, amarillo, rojo y algo de azul. De línea neta, bien pura. Sumó con una acertada alianza con Lourdes Chicco Ruiz que mostró impecables zuecos en tiras trenzadas en cuero de chivo, el de los bombos, y ojotas cruzadas en piel de cabra.
Prisma UADE
Un espacio de la Universidad para la experimentación de sus estudiantes. Tres grupos bajo la premisa de trazar perspectiva. Uno llamado Sexto exploró la relación entre cuerpo y espacio a través del volumen en formas rígidas con corsetería en nude, blanco y naranja. Otro, Seres, se basó en la composición a partir de la deconstrucción, con prendas que adquieren nuevos usos; trabaja también con lo afuncional o las formas contenedoras. Y cerró Deridé con una propuesta lúdica, que juega entre lo convencional y lo diverso, con estructuras extracorporales exageradas que llaman la atención sobre una figura que se desdibuja y se vuelve irreal en una paleta de tonos subidos. Una mirada futurista.
Kybalion
La Percepción de Antonella Lamanna de cómo son las cosas y cómo pueden transformarse se vio en piezas experimentales con un op art muy personal. Faldas globo drapeadas en textiles bondeados y algunos matelasseados, con estampa damero en blanco negro y llevada con plenos de gris, verde agua, rosado y azul. Todo con muchas irregularidades y superposiciones en una silueta absolutamente envolvente y asimétrica en taftan, seda, gabardina, cotton satén, jersey, modal, poplín, acrosel, microfibra y batista. Muestra su gusto por los volúmenes grandes y los apliques importantes de acrílico de color, que repitió en sandalias y panchas de Coco Savach, deliberadamente recargadas como la indumentaria.
Julieta Mansilla
Mi paz, mi tierra, piezas que remiten al amanecer formoseño, que inspira a Julieta Mansilla. Y dio un paso tierra adentro al llevar a pasarela su marca Autóctona by Julieta Mansilla, con piezas que depuran su ícono indígena, llevándolas a un folk urbano de inconfundible impronta norteña. Trabaja sobre lino y puro algodón en naranja y verde aceitunado, con recortes, ruedos, minicapas y faldas en un chaguar impecable, bien llevado. Y lo combinó con apliques de semillas del monte chaqueño y plumas de avestruz en sus colores naturales. T-shirt, vestidos cortos XL y largos para destacarse, bien acompañados con unos abotinados en croco bicolor, también en tonos tierra, con plataforma de Lourdes Chicco Ruiz.
Sarkany
Rompió el molde a sala repleta con su Cinema Sarkany. La función comenzó con Sofía en una escena años veinte con un acting divertido de modelos que mostraron una propuesta urbana y rocker de sandalias cómodas, bajas de tiras anchas o superplataformas intervenidas con ganchos o tachas; un must: los tornasolados. Después fue Ricky; con aplausos y gritos a lo rockstar conquistó con sandalias altísimas con pulsera y apliques de strass. Sumó plataformas y tacos en reptil y gamuzas en nude, rosa pálido, arena y blanco con acentos cítricos; también, cueros metalizados tornasol en plata y oro rosa; animal print en pelo de leopardo y cebra y rafias en motivos incaicos. Apuesta a la comodidad en plantillas birk para sandalias, panchas y zapatillas. Cerró con Isabel Macedo, su musa, que desfiló para encontrar a sus dos galanes sentados en primera fila, que también llevaban tacos. Los Sarkany son objeto de deseo para mujeres y para hombres; lo dice Ricky con una propuesta transgresora.
Urenko
Cada vez más independientes (ex Kostüme, ex Proyecto Cuadrilla) y más personales en busca de su zeitgeist para depurar un estilo bien trabajado y pensado por Nicolás Bertolo y Ana Nava. E hicieron su Catarsis buscando dejar atrás influencias y crear despreocupados o más bien ocupados en su futuro creativo. El resultado, piezas oversize de construcciones geométricas, en las que se destacan los tejidos desgarrados, desagujados, que dejan ver estampas de manchas sublimadas en degradé, hiperrrealistas, creadas especialmente por Paula Aguirre. Talles únicos que se adaptan a diversas siluetas en largos sentadores y piezas más cortas en una paleta de azulinos, sobre todo, con amarillo, verde y magenta, además de negro y gris. Bien llevado con accesorios en cuero.
Chocolate
Con una colección con más colores plenos que estampas, puso el acento en la morfología. Así desarrolló una sastrería relajada en la que abundan pantalones por debajo de la rodilla (estilo pescador, pero más ancho), blazers entallados y chaquetas en línea para crear conjuntos cómodos, sin perder diseño. Por el otro parte suplió los prints (hay pocos) con muy buenos recursos como drapeados en blusas, frunces en monos, recortes que forman figuras en la espalda de vestidos y asimetrías en cuellos y ruedos. Con una silueta que incorpora tanto pollera tubo como maxifalda plisada logró un verano con una propuesta tan sólida como lógica que se ancló en los clásicos negro y blanco, más el naranja de tendencia que llevó, con acierto, a prendas netas para facilitarle a sus mujeres atreverse a ese color.
Lucía Chain
Es una de las dos ganadoras del Concurso Semillero UBA-BAFWEEK, que tuvo como premio subir a una pasarela. Su colección se llama Nebulae y se inspira en el conjunto de las estrellas extintas: siluetas logradas a partir de la unión de telas mediante su versión del tejido artesanal frivolité. Asimetrías y superposiciones definen su propuesta, de la que se destacan faldas, vestidos, tops, espaldas al descubierto y transparencias. Hace una puesta en valor de lo artesanal con encajes bordados a mano. Buen debut para las noveles creativas.
Cecilia Callegaro
Cuenta la creativa, también premiada con su puesta en escena, que su colección, llamada Inicial, "surge de las imágenes de viajes, trabajadas con una estética aniñada y surreal". Mostró una propuesta creada a partir de fragmentos, con los que va armando la silueta apoyada en el uso de texturas rígidas y superposiciones. Mezcla sastrería, ropa deportiva y cuero, y las estampas con imágenes de fotografías dan identidad a su propuesta inspirada en viajes, ponible y fácil de usar. En su paleta ganan los tonos pastel con destellos metálicos.
Performance Natura Una
Color y movimiento fueron protagonistas en la performance de Natura, la marca brasileña que desde hace varias temporadas apoya el diseño argentino. Desde su actividad de mecenazgo hasta su show de imágenes y danza contemporánea para presentar su nueva línea Natura Una de sombras HD. Decorarse, pintarse el cuerpo y maquillarse son expresiones que atraviesan todas las culturas y Natura celebró esto con una coreografía en la que tres bailarinas interactuaban con las imágenes de flores y mandalas en una pantalla gigante en forma sincronizada; la idea: incentivar a las mujeres a expresarse y sacar lo mejor de sí mismas. La marca lanzó una de sus últimas innovaciones en make up las sombras HD multi beneficios. Con tecnología prisma, un solo producto logra los beneficios de tres tipos de sombra distintos: en polvo –con alta capacidad de transferencia e intensidad de color–, baked –que otorga brillo en partículas perladas– y en crema –de efecto metalizado y 12 horas de duración–. Hay dos paletas, una en tonos marrón, ocre y perla para usar a toda hora; otra en dorado, plata y negro, ideal para maquillaje de fiesta.
MUNDIAL. Natura se fundó en 1969 y es el mayor fabricante de cosméticos y productos de belleza de Brasil. Tiene 1,5 millones de consultoras en el mundo. El desarrollo sustentable es parte de la filosofía de la firma.
