Diseño made in Argentina, en cuatro días

• Brandazza de Adúriz. Con sus dibujos inspirados en la animación japonesa, Manuel Brandazza y Diego de Adúriz hicieron hablar a su colección, bautizada Siempre voy a ser tu amigo . ¿De quién? ¿De qué? De lo oriental, lo punk y los dibujos con apliques. Cuellos mao y quimonos, bordados con alfileres de gancho, maquillaje fuerte y peinados Madonna. En un replanteo supermoderno del clásico blanco-negro, seguido por el blanco (o negro) y dorado, se destaca el trabajo con las aplicaciones: lunares-botones y tachas, pespuntes con cintas, hilos y alfileres, y telas recortadas y caladas, sobre poplin, gabardina, algodón y organza cristal. Además, vestidos delantal y tops-pecheras, strapless, polleras tableadas, bermudas, minis, shorts y remeras ribeteadas. Todo con bonetes intervenidos. Una fiesta.

• Cecilia Gadea. Los años 20 y 40 siguen inspirando a Gadea, que ahora los recrea con el espíritu de los bailes de salón de entonces: telas livianas y con movimiento, con recortes, plisados, alforzas y superposiciones. Vestidos etéreos y translúcidos en voile, jersey de algodón y modal, ensamblados con batista y denim. Refuerza con una paleta soft : blanco, natural, salmón, arena, rosa viejo, verde sucio, gris y negro. En sisas y escotes, vuelve a incorporar piezas de corsetería. Para las románticas de siempre.

• María Cher. Sensual, marcando y mostrando el cuerpo con volados, tajos, pinzas en polleras de ruedos irregulares, babuchas, alforzas, lazos y cargos en blanco, limón, verde agua, musgo y algo de negro. En el segmento casual , pescadores y enteritos con tiras y más lazos; remeras superpuestas, musculosas, otras strapless y varias con corte cache-coeur .

• Objeto. Las bañistas de los años 20, Bathing girl parade , son objeto de culto de Débora Di Stilio y Rodrigo Abarquero, dueños de la marca. Pero en versión futurista: remeras y musculosas tipo competición superpuestas y shorts con rayados de época en blanco y colores de hoy (verde loro, amarillo); completan los gorros tejidos para zambullirse. En otro segmento, moldería con elementos de la joyería art-nouveau: calados y recortes en cuero aluden al engarce de metales y contrastan con la transparencia de la gasa. Telas trabajadas por devere , proceso químico que deja la urdimbre a la vista.

• Laurencio Adot. Piletas en pasarela, palmeras de fondo, aromas orientales y Laurencio Adot festejando sus 15 años con Shangri-la , su primavera-verano, que mira a Oriente, brilla con blanco y plateados, con rosa, fucsia, celeste, amarillo y verde. Sastrería en gabardina de seda con pantalones holgados, pescadores y bermudas; vestidos de muselina con ruedos irregulares, transparencias y satén; también, superposición de prendas, estampas florales y batik flúo. El hombre Adot usa camisas y remeras en seda y pantalones cargo. Para la noche, el color piel reemplaza al negro con detalles de argollas, drapeados, pañuelos y metales.

• Unmo. Con sonido de aviones y banderines en la pasarela-pista, Unmo carreteó por primera vez en esta semana de la moda. Ultravanguardista y posible, como desde hace seis años, la colección de Marcelo Ortega se llama Unmolineaaérea . Sus ejes: "Melancolía 1950-supersónicas siluetas 1960-síntesis triangulares-novedosos materiales-tipologías militares-paleta pastel- breadkdance 1980". Resultados: moldería a partir del triángulo (más envolvente que la tradicional), enterizos masculinos en tela humedad cero (sintético brillante e impermeable, famoso en el camping), pantalones tizados con sobrefalda lateral, camperas rosas entalladísimas en red plastificada de alto brillo y capuchas en punta y con visera. Lo mejor, el estampado en vestidos de líneas orientales: sobre fondo negro, flores rosas tipo chinoise que, de cerca, son avioncitos. Cuando muchos despegan de ida, Ortega ya aterrizó de vuelta.

• Anita Micheletti. Carritos de supermercado llenos de cartones en azul, naranja y verde. Anita Micheletti quiere reciclar. Entonces, usa tipologías de calzas, camisones y pijamas con shorts, pero los convierte en vestidos y equipos en gasa, satén, poplin, polidón, tul con Lycra. Una silueta de hoja se repite en calados, apliques y estampados de todos los tamaños. Un poco hippie, también los pies descalzos, pintados.

• Jazmín Chebar. Clásico, joven, comercial, prolijo y sin sorpresas, fue uno de los desfiles más concurridos. A todo volumen, música de Blondie para trajes de saco y pantalones cortos en rosa, celeste, amarillo y verde pastel, más alguno negro con ribetes plateados. Y música de Iggy Pop para minis de paillettes y camisolas blancas con flores tenues. Se destacaron el strapless corto y beige bordado con cristales, y -en color crema con bastones marrones- el traje setentoso de cuello oriental, lazo a la cintura y pantalones cortos.

• Pablo Ramírez. Impecable otra vez, se las arregla para despertar algo parecido al síndrome de Stendhal ( sobredosis de belleza , le diagnosticaron al escritor: la sensación que ataca al que llega a Florencia). El protagonista es el vestido y el disparador, el casamiento ("¿Cuál es el paradigma del vestido, el que más quieren las mujeres?", se pregunta y se contesta Ramírez). Se pasearon cuatro cortejos que miran los años 30 y 40. Cinturas marcadas y siluetas menos rígidas en gasa, organza, satén, algodón y viscosa en negro, con toques en blanco y marfil. Detalles: mangas que devienen capas y cuellos que siguen en foulards, interiores color piel en prendas negras translúcidas, vestidos hiperclásicos y rigurosos con escotes y calados en pecho o espalda, faldas oscuras con enaguas de metros y metros de tul blanco, zapatos retro hechos por Ferraro para esta colección... Al final, una glorieta de alelíes que sostienen las modelos con pantalones. Por debajo pasan las que llevan faldas, y por último llega Ramírez. Lluvia de arroz para todos.

• Kostüme. Hombre y mujer, negro y cemento, en gabardina, cuero, algodón y viscosa con Lycra, el eje es la adherencia. Pantalones, remeras, sacos, camperas, tops, medias y minis se superponen. Hay elásticos en bandas anchas, detalles de cierres, largos irregulares, superposiciones. A primera vista, todo es simple. Pero no; es más complejo de lo que parece.

• Hermanos Estebecorena. Gran puesta y una colección masculina llena de detalles, ponible y sin riesgos. Entre los modelos de verdad, otros hechos sombras (hubo pantalla en medio de la pasarela), con camisas de manga corta estampadas con tijeras, lápices y palas en su mínima expresión, y jeans con cortes cancheros, con bolsillos. Después, postales de verano y hombres en bermudas largas (cubren las rodillas) y remeras con dibujos de ramas, arbustos y geometrías. Al pie, zapatotillas que se acomodan a la forma del pie, realizadas artesanalmente. Tal como también se proyectó en pantalla.

• Rapsodia. Hasta turbantes llevan las chicas que eligen su look. La inspiración, de la India, es un tanto literal: telas estampadas y teñidas a mano (seda, batik, algodones y gasas), bordadas con espejos, canutillos y demás adornillos . Lo mejor, un saco en patchwork, para todas horas. La novedad, ropa para chicos: polleras, camisolas y jeans con las alas de la marca en los bolsillos, que vuelan de la boutique.

• Trosman. "Hard, sexy, inteligente", define Jessica Trosman en la gacetilla de prensa. Y propone el juego negro y blanco, con toques de lima-limón y algún estampado, en cortes dramáticos emparentados con el minimalismo belga. Así, rompe con las estructuras clásicas, usa telas livianas, plumas, termofusiones, superposiciones y cierres como adorno. A los pies, sandalias con cintas. Y en pasarela, la DJ Romina Cohn simulando mixear temas.

• Vicki Otero. Ropa de vestir de inspiración infantil, ingenua y suelta, pero arreglada y prolija. Sastrería desestructurada, con cortes holgados, en algodón y lino, lisos o con estampado único: dibujos hechos por chicos. Su línea urbana incluye jardineros elegantes (parecen vestidos) y minis que, en realidad, tienen botones en la entrepierna, imitando los enteritos de bebe. Todo, tricolor: negro, beige, colorado.

• Cora Groppo. Se inspiró en los años 60, para su propuesta de día, juvenil, neutra y urbana. Polleras plato de cintura alta, minis y pilotos entallados se combinan con remeras de modal bien ajustadas. Las adorna con chapitas futuristas y plumas de pavo real. Una constante, las enormes flores geométricas, caladas en tul o delineadas con cinta plisada. Todo, en algodones, en blanco, camel y negro, con toques de azul y verde. Siempre con botas sin taco, con talón y empeine al aire.

• Uma. Entre ruidos de bocinas, frenazos y arranques, una colección bien urbana. Carolina Ainstein reeditó cueros ultralivianos (pecarí y oveja), algodón y cotton nylon en blanco, rosa y verde, y en la dupla taxi a full , amarillo-negro. Incorporó detalles de ropa deportiva, del surf y Hawai, con estampas años 60 y recortes redondeados. Acompañó con botines deportivos.

• Laura Valenzuela. Pensada y diseñada para la seducción, la colección de Valenzuela sigue el camino que insinuó en este invierno. Ropa interior que se exterioriza con imagen retro y audaz. Entre lo sutil y lo pícaro, Percanta juega con el contraste de materiales, une gasas de seda natural en rosa con cuero y charol calados en láser negro; encajes y redes con cintas de corsetería y elásticos. En su línea nocturna se incluye una privada con tops y visos. Vestidos transparentes, para animarse o usar con enagua, en rosa, durazno y negro. Remeras con estampas de textos eróticos y otras con palabras sugerentes (fértil, por ejemplo) bordadas en piedras de cristal.

• Veroivaldi. Qué bueno que Veroivaldi pueda reeditarse, porque no debe ser fácil mantener los elementos de su estilo y, con eso mismo, llegar a una colección nueva. Mujeres , en este caso, es más romántica y oscura, menos geométrica, con la misma complejidad. Lazos que envuelven vestidos recortados, lánguidos y asimétricos. Sedas naturales superpuestas en contrastes de color (dorado-negro, marfil-rojo, blanco-rojo). Y cantidad de flores, en seda natural con figuras sobretejidas y en tul bordado. Para el cierre del desfile (y de la semana), vestidos hechos enteramente con lazos. Supercomplicados, como le gustan a Ivaldi.

L´Oréal: maquilla a full

Un desfile diferente el de L´Oréal Paris, que abrió la semana con sus propuestas y se hizo cargo de todo el make-up de la muestra, de la que fue uno de sus principales auspiciantes.

Bajo la brocha de la maquilladora Mabby Autino, en lencería antigua primero se paseó el look Pink Angel, etéreo, con ojos definidos sutilmente, pestañas voluminosas, rubores con brillo y destellos cristalinos en los labios. Lo lucieron rubias y castañas con melenas al natural, en durazno, rosa, verde, celeste y naranja. Le siguió una pasada de vestidos negros de Pablo Ramírez, Mariano Toledo, Malu y Carla Ricciardi, y Varanasi, con la que se resaltó su labial de primavera-verano, Glam Shine, ultrabrillante. Sobre las mejillas, lentejuelas y cristales Swarovski.

Con adelantos de su nueva colección, Benito Fernández, centrado en las telas livianas, con abundancia de microminis, escotes y lentejuelas naranjas, rosas, verdes, coloradas y amarillas. El cierre, con maquillaje vanguardista: bocas negras, dibujos de media cara, pestañas postizas, purpurina y más cristal tatoo.

Araceli Pourcel

Araceli Pourcel decidió no subirse a la pasarela, pero armó una minipresentación en la sala de prensa: Bailecito. Chicas sentadas sobre manteles color pastel, florcitas, rayas, cintas al bies, todo femenino y alegre. Y un clima placentero por diez minutos. No hubo saludo final, pero sí un Ya se pueden ir... de Pourcel.

Clonsumidor, Cucaracha...

Tela y Talento, el concurso de Alpartagas para jóvenes diseñadores tuvo en la FBA su novena edición. Se trata de uno de los desafíos más serios del medio, que en su momento consagró a Pablo Ramírez, Mariano Toledo, Javier Estebecorena, Nadine Zlotogora, Mariana Dappiano, Rodrigo Abarquero, Cecilia Gadea, Araceli Pourcel y Aída Sirinian. Las nueve propuestas que se presentaron en esta ocasión demostraron un excelente nivel, tanto en ideas como en realización. María Sol Sánchez Gavier se llevó el primer premio, con Clonsumidor, donde replantea los iconos del denim. Andrea Carla Guarco, primera mención (Cucaracha), combinó ese material con lana negra en prendas modernas y femeninas, mientras que María Florencia Garnier, segunda mención (Abanico), lo utilizó en versión oriental.

Showroom Pampa

"Es el primer espacio de venta mayorista (200 m2) de diseño original argentino y se llama Showroom Pampa. Vamos a vender en el mercado local y en el extranjero", asegura Ivana Erlichman, fundadora de la semana de moda que ahora se dedica exclusivamente a este emprendimiento.

Su inauguración está prevista para fin de mes, en un departamento de Belgrano, donde se podrán encontrar diseños con doble etiqueta: la de su autor y la de Showroom Pampa. "Logramos un contacto directo en Selfridges & tienda departamental londinense que está abriendo sucursales en Europa, donde se comercializan productos de alto valor agregado. Enviamos material de diseñadores argentinos y se interesaron mucho", explica.

Como parte del proyecto, Erlichman está por viajar a Chile para hacer un contacto con el shopping Altos Las Condes. "Exportar diseño argentino es un buen negocio. Hay mucho por hacer en el desarrollo del producto local, pero ya hay cosas que tienen salida. Se debe profesionalizar el sistema: nos detenemos en el detalle y nos olvidamos de que el producto está hecho por un conjunto de elementos y debe ser rentable", concluye. Más información, 4784-3205 y 4782-2695 o www.grupopampa.com .

Mariano Toledo: una colección en la que domina el negro, con toques de blanco y colorado. La misma que presentó en el Museo de Arte Moderno, inspirada en la obra de Luis Wells.

Coberturas. Delia Alicia Piña: Brandazza de Adúriz, Cecilia Gadea, María Cher, Objeto, Laurencio Adot, Uma y Laura Valenzuela. Silvana Moreno: Unmo, Anita Micheletti, Jazmín Chebar, Pablo Ramírez, Veroivaldi. Catalina Lanús: Kostüme, Hermanos Estebecorena, Rapsodia, Mariano Toledo, Trosman, Araceli Pourcel. Paula Zacharías: L´Oréal, Vicki Otero y Cora Groppo.

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