La verdad de la (moda) milanesa
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Empezó el calendario de la moda internacional y las semanas de la moda masculina, como siempre, toman la posta. Milán juega fuerte con el made in Italy adaptado a los tiempos que corren con un casting de modelos que no reconoce las etnias y una libertad pocas veces vista.
El chárter de la moda que circula por el Viejo Continente arrancó su recorrido en Londres, la capital donde las colecciones debutaron con nombres nuevos y más estilismo que prendas originales. Luego, quienes hacen el periplo completo, se detienen 3 días en Florencia para decir presente en Pitti Immagine Uomo, la feria de moda y accesorios de hombres mas importante que existe y que este año celebró la edición 95. Allí también se registra el street style masculino más elegante de Europa.
Milán está en la mitad del recorrido europeo pero no a mitad de camino. Amparada por la Camera Nazionale della Moda Italiana la semana dura apenas 4 días y congrega desfiles pero también presentaciones privadas que no lograrán destronar a los tradicionales desfiles.
Ermenegildo Zegna en la Estación Central de Milán abrió el juego. La previa corrió por cuenta de Julie Ragolia, la estilista a cargo del desfile, quien desde su cuenta de instagram creaba expectativas sobre la precisión sartorial de la sastrería de lujo italiana de la firma. El director creativo Alessandro Sartori desplegó su expertisse con prendas realizadas con materiales reciclados en los talleres Zegna y reconvertidos en materiales mas técnicos. Así aparece una colección que combina prendas sastre tradicionales (trajes con un sólo botón y sobretodos) en materiales diferentes, otras de corte militar (bombers de terciopelo, pantalones cargo y parkas con profusión de bolsillos) y piezas deportivas oversize (buzos con capucha y pantalones con elástico en el ruedo).
Todavía hay quienes recuerdan el affaire Dolce & Gabbana en China y los desagradables comentarios de Stefano Gabbana hacia esa cultura oriental. Mas allá de las disculpas y del tiempo transcurrido, la dupla presentó sus propuestas para el invierno 2019. El punto de partida fue la elegancia tradicional masculina, esa elegancia clásica del siglo XX donde los trajes hechos a medida eran el ideal de prestigio. Así la sastrería fina, o bespoken, aparece en escena destacando los hombros en siluetas poderosas actualizadas con materiales como corderoy, brocato brillante y paillettes. Una colección que pretende recordar a hombres elegantes como Gary Cooper o Rodolfo Valentino y presentarlos como íconos de estilo a las generaciones millennials y centennials.
La bohemia moderna sigue firme como uno de los pilares de Marni creada por Consuelo Castiglioni hace mas de 20 años. La asunción de Francesco Risso (ex Prada) como director creativo en 2017 fue una nueva oportunidad para refrescar la firma. Y no defraudó. La colección masculina es un ir y venir de prendas exageradamente oversize donde los modelos parecían más delgados de lo que realmente son. Los trajes, de factura suelta y holgada, están inspirados en aquellos que usaba David Byrne pero están enclavados en la estética que refiere al más puro adn de la marca. La otra inspiración llega de los años 90 con el grunge de Kurt Cobain en Nirvana: un dejo zaparrastroso cercano al homeless en suéteres amplios, prints de colores intensos, pelos sucios y anteojos estrafalarios.
Donatella para Versace hizo lo que mejor le sale: una colección llena de piezas con prints que responden a los íconos de la casa de la medusa. La primera parte refiere al sadomasoquismo de principios de los 90 con pantalones de cuero y arneses estampados en remeras y camisas en "homenaje" al fanatismo de su hermano. Hay un fuerte acento deportivo que aparece en joggings con estampados barrocos multicolores o shorts de boxeo de satén brillante con camisas multicolor que, de manera macabra, recuerdan al Miami del año que mataron a Gianni. Un desfile que no defraudará a los seguidores de la diva de pelo siempre iluminado.
El soundtrack del show de Prada incluye la banda de sonido de Los Locos Addams de 1991 y la versión original de la serie de 1964. "Encontré la inspiración en las películas de terror, en Frankenstein como el símbolo de un monstruo en busca del amor", dijo Miuccia en bambalinas. En la Fondazione Prada, en un cubo oscuro un centenar de focos tenebrosos iluminaron la colección que incluyó pasadas femeninas. Hay camperas bomber cortísimas con bolsillos gigantes en las mangas y chaquetas militares color azul marino y verde oliva. El pantalón tiene cintura alta y siempre termina su camino en el tobillo, los sweaters tienen punto grueso y en algunos casos charreteras de peluche. Además de continuar con el nylon para todo tipo de prendas, hay un revival de la camisa celeste. Los accesorios fueron los protagonistas: mochilas, cinturones por doquier y gorros con orejeras de plumas. Sin dudas la colección es un claro mensaje que grita que el negro está de vuelta de la mano de Miuccia Prada, la signora de la moda.
En Dsquared2 las camisas escocesas rindieron homenaje a las raíces canadienses de los gemelos Dean y Dan Caten y sirvieron de apoyo al resto de la colección. Hay un solo modelo de pantalón y refiere al modelo que se usa para esquiar: recto y con velcro en los tobillos y se transforma según los materiales, desde piel de pitón multicolor, cuero con estampa psicodélica, nylon iridiscente, denim tie dye y más. Es una colección joven destinada a un público joven de edad y de espíritu que ama no pasar desapercibido.
Lo que llama la atención del desfile de Emporio Armani es la paleta neutra y el gris y negro como colores fetiches para todas horas del día. El eterno Giorgio Armani apuesta a las pieles en sobretodos y en zapatos al mejor estilo Chewbacca el personaje de la guerra de las Galaxias. Hay un modelo de pantalón que se parece a las bombachas de gaucho y los bolsillos al mejor estilo utilitario se repiten como hilo conductor. Por supuesto no faltaron los tradicionales trajes lisos y con raya diplomática.
El desfile de Fendi, bajo las órdenes de Silvia Venturini Fendi dio punto final a la semana. La tradicional casa de moda romana, experta en artículos de lujo y materiales nobles, apela al cuero, la gamuza y las pieles (cada vez menos) como ingredientes básicos que toman vida en piezas que parecen vintage. Hay un punto de riesgo en la combinación de cuero negro y marrón en una campera de factura boxy; el pull tiene hilos de lúrex y escote en V profundo; los pantalones amplios al mejor estilo El Gran Gatsby tienen bolsillos expuestos. No hay lugar para el look sporty, si para una elegancia que no es nueva pero si audaz. Riñoneras, maletines y una versión masculina de la tradicional cartera Baguette adaptada para ellos.
Tendencias
Si bien el frío del invierno italiano fue un invitado más, fue una semana donde no hubo lugar para la tibieza. Las tendencias se escriben con letra mayúscula y aparecen sin miedo. Tampoco es momento de estilos a mitad de camino, hay una fuerza que grita aquí estoy.
- El tapado de cuero negro al mejor estilo Matrix que se vio en Londres, se afianza en Fendi y Neil Barrett. El pantone no descansa y para el invierno 2019 conviven todos los colores imaginables. Los tradicionales negro, gris y camel compiten con los vibrantes fucsia y verde loro. En general la silueta relajada, amplia y cómoda fue la constante durante toda la semana sin vestigios de pantalones chupín ni sacos entallados.
- La campera de plumas se afianza como el abrigo a medio camino para los que visten más tradicional y para aquellos que hacen del deporte más que un ejercicio. County of Milan, la firma del argentino Marcelo Burlon tiene las variantes más interesantes de estampas y texturas. MSGM de Massimo Georgetti las recrea en cuero laqueado que abrigan y deforman la silueta. Las que se vio en Moschino por Jeremy Scott es de satin verde pistachio y la de Fendi tiene printy se lleva con un maletín ad hoc.
- El traje negro toma las riendas con un nuevo protagonismo que no reconoce fronteras, formas ni modos de uso. Las ofertas se lucen en Dolce & Gabbana donde el saco cruzado con pantalones amplios tiene una versión mafiosa al mejor estilo The Sopranos; el nuevo traje de Ermenegildo Zegna coquetea con suéteres de punto grueso en una versión más urbana y diurna que enamoraría a John John Kennedy; la propuesta de Versace es all black e incluye camisa de satén y detalles sadomasoquistas. La versión de Prada que abrió el desfile tiene saco y pantalón clásicos.
- El leopardo es un extremo bien extremo y se presenta más democrático. Versace lo adopta y abusa de él en un estilismo más jugado que de costumbre: el pelo del modelo hace juego con el sobretodo que cubre diferentes prints de seda. Marni presenta dos abrigos en versiones opuestas: largo y oversize o corto como un gabán marinero. En Philipp Plein tiene resabios de un saco smoking con solapas a contratono, y en County of Milan se transforma en camisa.
- Los suéteres son de tejido grueso con carácter y no pasan desapercibidos. Prada tienen diferentes trama, rayos estampados y un corazón tejido al crochet aplicado. Hay twin sets de mohair rayados en Marni; grandes estampas en Ermenegildo Zegna y con punto estilo panal de abeja en Missoni by Mayur Ghadialy.
- El verde oliva está a la vista. Aunque se asocia al uso castrense, se lo presentó como opuesto al pantone multicolor que se vio en las pasarelas. Miuccia Prada continúa con el nylon de sus orígenes y presenta chaquetas y pantalones de corte deportivo. En la nueva elegancia de Ermenegildo Zegna hay ambos de pantalón con bolsillos cargo, y los pantalones de esquiar de Dsquared2 son de este tono.
- El cárdigan fue adoptado por varias etiquetas cada una con su estilo. Prada lo propone sobre el saco del traje, Alessandro Dell Acqua para N21 como abrigo casual de dos musculosas superpuestas y Dolce & Gabbana prefiere brillar y su versión es corta totalmente bordado en paillettes. Las versiones extra large se vieron en Sunnei, de mohair y con punto grueso y en Fendi, con hilos de lúrex.
