Pablo Ramírez, la historia de sus 15 años de negro

La música francesa recibe a los clientes que entran a la boutique de Pablo Ramírez ubicada en San Telmo. Al rato se asoma con su uniforme de trabajo negro, por supuesto, y unos lentes que terminan de marcar parte de su esencia. Parte. Porque Ramírez es más de lo que se puede observar en sus desfiles o leer en las notas. El misterio detrás de este diseñador es inmenso, al igual que su amabilidad por tratar de revelarlo.

"Excéntrico. No me siento para nada así. Aunque a veces lo pienso cuando busco algo colgado en los percheros y todo es negro y ahí se me cruza: que mente enferma haría todo negro durante 15 años", explica Pablo y retruca: "a mí no me pasa nada. Me siento como una persona lógica y me da rabia cuando lo confunden con excentricidad. Pido las cosas básicas para trabajar, de todas formas, me hice independiente a la mirada de los demás".

El negro es la base, el principio y el final de su trabajo. Su primera colección se inspiró en las monjas de su colegio aunque admite que no fue algo intencional. "Cuando me puse a dibujar, creé todas siluetas medio ‘nerds’ que tenían algo de religioso. Todo era largo, negro, de hábito y, sin pensarlo, era como un homenaje. Pero bueno, a mí siempre me sale la monja de adentro", cuenta Ramírez en su estudio.

"Cuando empecé, mi disparador fue pensar en el problema de identidad que había en las marcas argentinas; nadie la trabajaba y yo me decidí por hacerlo. Pensé en la identidad como una construcción del estilo, en que si yo hago una prenda que la gente pueda reconocerla, saber que es mía. Por eso no hace falta poner mi nombre atrás de la pasarela", revela el diseñador que, volvió a Bafweek en la última edición para presentar su colección Denim.

El día de su presentación en pasarela dejó en claro que "odia" hacer desfiles y se debe a que para él "el desfile es el espectáculo más ingrato porque en el ballet o el teatro hay ensayos generales, pre estreno, varias funciones para que el show madure y evolucione. Acá tenés una sola chance y se siente mucha presión, es muy cruel", pero además, admite que "nunca quedo satisfecho, pocas veces sale como él quisiera. Tengo altas expectativas y eso me trae frustraciones garantizadas, vivo frustrado".

EN 15 AÑOS DE MODA…

"Nunca deja de sorprenderme. Me di cuenta que no existen las formulas ni los tips porque la moda es algo tan misterioso, es fantasía. Me cuesta creer que hace tanto tiempo que hago lo que me gusta, que me dedico a lo que yo creo", asegura Ramírez.

Durante estos 15 años hubo diseñadores que triunfaron, otros quedaron en el camino y ahora son más los nombres que aparecen en escena. "En nuestra generación, cuando arrancamos, nos dieron un espacio porque generamos contenido importante para la prensa. Nos reunimos y propusimos un nombre para diferenciarnos, de ahí surgió ‘De autor’", explica, y aclara que "después de un año sobrevivimos muy pocos del movimiento original porque no hubo un apoyo real entre industria, sponsors y estado para que sea algo real. Quienes queríamos seguir tuvimos que crear nuevos espacios".

El diseño de autor se ha convertido en una suerte de ‘modelo’ a seguir pero Ramírez sostiene que no está seguro de si "el recorrido fue el ideal porque cada uno hizo lo que pudo. Estamos los que sobrevivimos. Todavía estoy viendo si lo que estoy haciendo, es como debería ser".

Los diseñadores que aparecen, los semilleros, los concursos, parecen ser una preocupación para él: "hay que pensar en no sólo lanzar los nombres nuevos porque luego se descartan, después de dos temporadas. ¿Cómo se van a reinsertar? El mercado es muy grande y el diseño independiente tiene una escala de trabajo artesanal en donde los costos son más altos, aunque, en comparación a las marcas comerciales, nuestras prendas son exclusivas y ellos van afuera y compran, imitan. Hay determinada gente que puede consumir y elegir entre el shopping y comprar en el diseñador, no hay tanto mercado". Frente a este dilema que surge, Ramírez plantea que "si no hay una pata de convivencia con la industria es muy difícil, es como quemarlos antes de tiempo (a los diseñadores)".

AMOR AL DENIM

Por tercera vez, Ramírez apostó a trabajar junto a Santa Téxtiles y Locos Serious Denim, de allí nació su nueva colección y su último desfile en la semana de la moda de Buenos Aires.

"En realidad, cuando empecé en el 94, la primera mención que recibí de un concurso fue para trabajar con telas de jean. Me di cuenta que este material de tejido de algodón tiene una versatilidad muy grande porque lo podes cortar, coser y mejora con el tiempo. Es un crudo perfecto que toma la forma del cuerpo. Hay algo en su nobleza que me encanta", explica él con seriedad pero al mismo tiempo escondiendo una gran sonrisa que busca hacer reír a quien entable una charla con él.

Su nueva colección se centra en cinco líneas: el blue jean y la eterna combinación con las zapatillas blancas y la t-shirt cotidiana, los mamelucos y una esencia destinada al trabajo en honor a su padre; el alto verano retratado a través de un proceso "que hicimos con prendas que eran casi negras y que luego del lavado quedaron en un tono tipo arena, como si estuvieran soleadas", el infaltable romance entre el blue jean y la camisa blanca y, por último, el black denim para cerrar con la esencia Ramírez.

Algunas cosas quedan claras: que Ramírez después de estos 15 años ha sabido crear su identidad y mantenerla. Ramirezdenegro puede no sentirse un ‘modelo a seguir’ pero sí será su pasión la que inspire a los diseñadores a involucrarse y a sus clientes a seguir siendo sus admiradoras.

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Por Sofía Quilici

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